Новая философия костюма – деконструктивизм

1.

От японцев Рей Кавакубо и Иссея
Мияке до антверпенской шестерки.

2.

Понятие «Деконструкция»
Деконструкция (от лат de «обратно» и constructio «строю»;
«переосмысление») — понятие современной философии и
искусства, означающее понимание посредством разрушения
стереотипа или включение в новый контекст. – Википедия
Мартин Хайдеггер считал, что деконструкция – новый способ
восприятия жизни и образ мышления новой эпохи, для которого
характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма.
Жак Деррида дал теоретическое обоснование термину и ввел его в
философский язык. Термин появился как французский перевод
хайдеггеровского «Abbau», обозначавшего деструкцию
западноевропейской метафизики, нацеленную на выявление ее
скрытых оснований и ресурсов. «Деконструкция» Жака Деррида
демонстрирует, как то или иное философское положение оказывается
подорванным, разрушенным самим текстом или в самом дискурсе, его
утверждающем.

3.

Распространение метода
деконструкции
Возникнув в рамках философских понятий,
деконструктивизм как основной метод борьбы с
традиционными ценностными центрами
(деканонизация), постепенно проникает в разные сферы
творчества – в литературу, в архитектуру, в
вестиментарную моду.
Происходит деконструкция (разрушение)
центрированных структур, моделей самосознания
человека, общества, культуры.
В области дизайна деконструкция означает критическое
и ироническое отношение к правилам и авторитетам,
новую интерпретацию традиций, разрушение канонов.

4.

Деконструкция в архитектуре
В 1980-х деконструктивизм
становится самостоятельным
направлением в архитектуре.
Для архитектурных
деконструктивистских проектов
характерны визуальная
усложнённость, неожиданные
изломанные и нарочито
деструктивные формы, а также
подчёркнуто агрессивное
вторжение в городскую среду.
Архитекторы, использующие
его в своем творчестве –Фрэнк
Гери, Заха Хадид, Питер Айзенман,
Даниэль Либескинд и др.

5.

Музей Гуггенхайма в Бильбао, Страна Басков. арх. Фрэнк Гери.

6.

Арх. Даниэль Либескин
типовой проект частной виллы в духе деконструктивизма (ст.3 млн. евро).

7.

Деконструкция как метод в
дизайне костюма
Официальным началом «экспансии
деконструктивизма» считают 1981 год, год
«японской революции» в мировой моде,
когда на Неделе прет-а-порте в Париже
свои коллекции показали Рэй Кавакубо
(Comme des Garcons) и Йоджи Ямамото,
которые ранее были известны лишь в узких
кругах. Мир моды испытал настоящий шок.

8.

Вечерние ткани активно используют в повседневной одежде и наоборот.
Трансформация традиционных форм и конструкций одежды, создание
нарочно незавершенных вещей. Асимметричность, отсутствие отдельных
деталей и частей.
Намеренные эффекты плохо сидящей или неправильно скроенной
одежды, смещенные застежки, застроченные наружу швы и вытачки,
необработанные края.

9.

Дизайнер Рей Кавакубо (г.р.1942)
Рей Кавакубо родилась в 1942 г. в Токио.
Ее отец был профессором университета, на
философский факультет которого поступила
Рей.
В университете она изучала западную и
восточную эстетику.
После окончания университета в 1964 г. Р.
Кавакубо стала работать в отделе рекламы
японской текстильной фирмы «Asahi Kasei»,
которая специализировалась на изготовлении
химических волокон и материалов из них.
Разрабатывая рекламные буклеты, Кавакубо
создала свои первые модели платьев,
сшитых из этих синтетических тканей.
Они пользовались успехом, и Рей решила
посвятить себя дизайну одежды.

10.

С 1967 г. Рей работала независимым
дизайнером, выполняя заказы различных
предприятий.
В 1969 г. она основала собственную фирму,
которая стала выпускать женскую одежду под
маркой «Комм де гарсонн».
В 1973 г. в Токио была зарегистрирована
компания Comme des Garsons Co. Ltd., которая в
конце 1990-х гг. имела годовой оборот 125 млн
долл. Но чтобы добиться такого успеха,
необходимо было выйти на международный рынок.
В1975 г. в Токио была представлена первая
коллекция «Комм де гарсонн» и открыт бутик.
В 1978 г. представлена коллекция мужской
одежды.

11.

Девизом
Р. Кавакубо всегда были
слова: «Я ненавижу симметрию».
Рей Кавакубо занимается не только разработкой
новой одежды и аксессуаров, но и активно участвует
во всех аспектах собственного бизнеса. К примеру,
занимается графическим дизайном, рекламой,
проектированием интерьеров магазинов бренда.
Магазин Comme des Garcons в Аойама (Токио)
выделяется скошенным стеклянным фасадом,
уникальным цветовым оформлением (интерьером
магазина Р. Кавакубо занималась совместно с Т.
Кавасаки). В течение двух лет в начале 1990-х Р.
Кавакубо издавала собственный журнал «Шестое
чувство».

12.

Модели Рей Кавакубо
(пример деконструктивизма)

13.

14.

Вещи марки «Комм де
гарсон»
разных лет выставленные
в лофте «Этажи» летом
2011 г. (фото автора)

15.

Признаки метода деконструкции
в костюме
Разрушение привычных связей и, в результате, создание
нового образа.
Разложение первоисточника на отдельные элементы,
«вырывание» фрагментов и их цитирование в других
контекстах. В такой игре соединяется несоединимое и
рождаются парадоксы.
Происходит отказ от коллекций в традиционном показе,
стираются ассортиментные группы одежды. Происходит
отказ от канонов «хорошего вкуса» и элегантности в
классическом ее понимании.
Проведение показов в самых неожиданных и
непредсказуемых местах (станции метро, кладбища,
вокзалы, заброшенные ангары, гаражи и т.п.)

16.

Дизайнер Йоджи Ямамото (г.р.1943)
Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 году.
Отец погиб на войне, когда мальчику
исполнилось два года. Матери приходилось в
одиночку растить ребенка и зарабатывать на
жизнь. Ей хотелось чтобы сын стал юристом и
Йоджи поступил в университете Ниррона, в
котором несколько лет изучал английский язык,
после чего поступил в один из самых
престижных университетов Японии — Кейо, где
изучал юриспруденцию. Окончив его, дизайнер
окончательно решил, что главная вещь в его
жизни — это мода, и поступил в
соответствующий японский колледж, Bunka
Fukuso Gukain.
Йоджи удалось скопить средства и сделать свою
коллекцию и в 1969 году даже выиграть конкурс
– наградой стала поездка в Париж

17.

В 1972 году в родном Токио он
запускает свою компанию.
Через пять лет состоялось его
первое дефиле, а еще через
четыре года –
знаменитый показ в Париже,
перевернувший все
устоявшиеся представления о
женской моде и красоте,
упразднивший штампы.

18.

В 1981 г. состоялась
парижская премьера,
которая вызвала у
пресыщенного мира
моды шок: казалось,
что удивить Париж уже
невозможно, но модели
японцев Рей Кавакубо
и Йоджи Ямамото были
ни на что не похожи.
То, что они показали
было так далеко от
агрессивной моды
первой половины 1980х гг., что ценителями
творчества японцев
сразу стали
интеллектуалы и люди
искусства - художники,
актеры, архитекторы.
Модели Ямамото 1980-х г.
Модель Версаче 1980-е г.г.

19.

20.

Иссей Мияке (род. 22 апреля 1938г.)
Родился 22 апреля 1938 года. в японском
городе Хиросиме. Отец мальчика погиб
на фронте, а сам он чудом выжил во время
американской атомной бомбардировки
Хиросимы. Мияке было тогда семь лет, 6
августа 1945 года он лишился сразу почти
всей своей семьи.
Мияке окончил художественную школу в
1959 году, и отправился в Токио, где
поступил в престижный столичный
университет Tama Art University. Там он
начал обучение графическому дизайну.
В период обучения Иссей Мияке серьезно
увлекается поисками новых форм в
костюме.

21.

В 1963 году свет увидела дебютная коллекция Иссея Мияки.
Она имела возвышенное название – «Поэма из ткани и камня».
В следующем, 1964 году, молодой человек окончил университет,
и решил ехать в Париж. Эту идею он осуществил в 1965-ом. Во
Франции он продолжил постигать ремесло создания одежды в
Школе при Синдикате высокой моды и получил диплом с
отличием в 1966 году. Также ему было предложено место
ассистента в модном доме «Ги Лярош».
Через год молодой человек переходит в мастерскую Юбера
де Живанши.
Спустя некоторое время Иссей Мияки отправился в центр
мировой массовой культуры и поп-арта – Соединенные Штаты.
Именно эти два направления тогда более всего привлекали
юношу. В Америке молодой японец живет в Нью-Йорке и
работает стилистом в мастерской модельера Джеффри Бина.
Однако в итоге Иссей решает покинуть США и вернуться на
родину.

22.

В Японии Мияке начинает работу над
созданием собственного бренда, в этом ему
помогает Томоко Комуру, его лучший друг. Так
в Токио появилась фирма «Miyake Design
Studio». Начинающий модельер предпочитает
американский вариант моды, который
заключается в создании «одежды для людей»
– простой и удобной, как трикотажная майка и
джинсы. Мастерская начала работу в апреле,
и в конце года Иссей уже готов был
представить первую коллекцию своего бренда
для сезона весна-лето 1971-го. В ее создании
важную роль играет Макико Минагава–
дизайнер по текстилю.

23.

В 1971 году японский модельер открыл
свои представительства в Париже и НьюЙорке. В последнем он
продемонстрировал свою новую
коллекцию сезона осень-зима 1971-1972
гг. Показ прошел в рамках открытия ньюйоркской галереи «Японский дом».
В 1973 году Иссей принимал участие в
парижской и нью-йоркской Неделях прета-порте. Именно тогда и началась его
широкая известность в мире моды.
В 1974 году появился первый
фирменный бутик марки Issey Miyake в
Токио. В следующем году магазин
открылся и в Париже.

24.

Модели Иссея Мияке

25.

Традиционный японский костюм обладает объемной формой и свободным
силуэтом.
Эти особенности позволяют телу «дышать», между одеждой и телом остается
пространство, что дает ему необходимый комфорт. В основе кроя лежит
геометрическая фигура – прямоугольник.

26.

«Японский подход» к созданию
современного костюма
Рей Кавакубо творит под девизом: «Я ненавижу симметрию».
Вещи от Ямамото требуют некоего сосредоточения, душевного
движения со стороны надевшего их человека — иначе они не
«оживут» на нем. «Иногда мою одежду трудно носить из-за того,
что она как будто немного недоделана. Чтобы завершить образ,
человеку нужно проявить собственную фантазию. Это ко многому
обязывает, но в то же время раскрепощает». Когда происходит
слияние человека и вещи, то возникает ощущение, будто
приобретаешь друга, который знает о тебе все.

27.

Иссей Мияке: «В японском языке есть три разных
слова для понятия «одежда»: западная одежда,
японская одежда, одежда вообще, но это слово
может означать и удачу, и радость. Когда меня
спрашивают, какое из этих значений подходит к
моей одежде, я отвечаю, что создаю радость».
«Без изобретательности тех, кто будет ее носить,
моя одежда — не одежда. В ней предусматривается
простор для фантазии потребителя, который
сможет понять ее по-своему».

28.

Деконструктивизм «по бельгийски».
Антверпенская шестерка
Антве́рпенская шесте́рка –
шесть бельгийских модельеров авангардистов, выпускников Королевской
академии изящных искусств в Антверпене.
Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс,
Вальтер ван Бейрендонк, Дрис ван Нотен,
Дирк ван Саен и Марина Йи стали
известны после показа своих коллекций на
Лондонской Неделе моды в середине 80-х.
Журналисты назвали дизайнеров
«антверпенской шестеркой» из-за
труднопроизносимых фамилий.

29.

Анн Демельмейстер (род. 29 декабря 1959 г.)
Анн Демельмейстер родилась 29 декабря
1959 года в бельгийском городе Варегем.
Первоначально хотела быть художником, и
лишь проучившись три года в
художественной школе, поняла, что «чистым
холстом» может быть не только лист бумаги,
но и человеческая фигура.
Анн поступает в Королевскую Академию
изящных искусств в Антверпене, чтобы
осуществить новую мечту – стать дизайнером
и создать «свою» моду.

30.

Модели Анн Демельмейстр

31.

Дирк Биккембергс (род. 02 января 1959г.)
Дирк Биккембергс родился 2 января
1959 г. в Германии , в семье военного.
В 1982 году он окончил
Антверпенскую Королевскую
академию, после чего сотрудничал со
многими модными бельгийскими
брендами.
В 1985 году модельер получил звание
«Лучший молодой дизайнер», а также
стал обладателем престижной премии
«Золотое веретено».
Первая коллекция дизайнера
появилась в 1986 году – это была
коллекция мужской обуви.
В 1987 году дизайнер представил
линию мужской одежды, состоящую в
основном из трикотажных вещей, а в
следующем году в Париже показал
свою первую полную коллекцию
мужской одежды.

32.

Модели Дирка Биккембергса

33.

Вальтер ван Бейрендонк (род. 04.02.1957г.)
Вальтер Ван Бейрендонк по праву считается одним
из самых ярких художников экстремальной моды
нашего времени.
Вальтер ван Бейрендонк родился 4 февраля 1957
года в бельгийском городке Брехте.
В 1975 году поступил учиться в Королевскую
академию изящных искусств в Антверпене,
которую окончил в 1980 году по классу моды.
В 1977-1980 годах, во время обучения в академии,
он уже работал в компании "Oke Sportswear", а
после ухода из этой компании, продолжил
работать в качестве фрилансера, создавая эскизы
специально для бельгийских модных журналов.
Начиная с 1983 года, он собственными усилиями
создает свою коллекцию под собственным
названием "Walter Van Beirendonck", которое
становится названием торговой марки.

34.

С 1984 по 1996 год молодой дизайнер работал
преподавателем в той же Королевской академии, которую и
сам недавно окончил.
Он стал одним из самых первых дизайнеров, который
использовал в показе своих коллекций компакт-диски и
Интернет.
До 1992 года ван Берендонк работает над собственными
линиями одежды, одновременно разрабатывая спортивную
коллекцию "Rhinosaurus Rex" для итальянского дизайнера
Джанфранко Ферре.
В 1995 году он меняет название своего официального
лейбла на "Wild and Lethal Trash".
В 1997 году Вальтер создает костюмы, предназначенные
для гастрольного тура рок-группы "U2" под названием
"PopMart Tour". А через год занимался разработкой маек
для велогонки "Tour of Belgium".

35.

Модели Вальтера ван Бейрендонка

36.

Дрис ван Ноттен (род. 12 мая 1958 г.)
Дрис ван Нотен родился 12 мая 1958 года в
Антверпене в семье потомственных портных. Его дед
имел собственное ателье, а отец уже был
владельцем магазина мужской одежды, что, в
определённом смысле, повлияло на выбор
профессии.
В 1980 году он закончил Антверпенскую Королевскую
академию. А затем прославился на Лондонском
показе своей коллекции в составе «шестерки».
Первый магазин в родном городе был открыт в
1989 году. Затем появляются бутики в Гонконге и
Токио (1997 год).
2004-й год был отмечен празднованием юбилейного,
50-го показа коллекции ван Нотена.
В 2007 году магазин ван Нотена открывается в
Париже.
В 2008 году Дрис ван Нотен был признан Лучшим
дизайнером года организацией Council of Fashion
Designers of America.

37.

38.

«Антверпенская шестерка»

39.

Мартин Марджела (род. 09.04.1957г.)
Родился в Бельгии 9 апреля в 1957 года.
Окончил Школу изящных искусств в
Антверпене.
В течение 5 лет он работал "свободным
художником", затем два года у Жана Поля
Готье.
В 1988 году, решив открыть собственное дело,
показал первую коллекцию. С этого времени
его модный дом ежегодно представляет 2
сезонные женские коллекции, а также
принимает участие во многих выставках по
всему миру. Кроме того, с 1998 года дизайнер
выпускает сезонные коллекции для Дома
Hermes.
Его считают авангардным дизайнером и ценят
за то, что он мастер деконструктивной
одежды.

40.

Не обычно и обозначение линий коллекций Мартина Марджела. В мае
1997 году у него появилась идея в качестве лейбла использовать белый
тряпочный прямоугольник, на котором напечатаны цифры от 0 до 23, а
отмеченное кружочком число означает, к какой линии относится та или
иная вещь. В октябре этого же года родилась коллекция базовых вещей
для женщин, которой было присвоено число-название. На моделях
мужской линии кружочком отмечено число 10, если же одновременно с
этим числом кружочком обведен 0, это означает, что данная мужская
модель относится к коллекции "Artisanal" (ремесленной), в которой
представлены модели, вручную переработанные из "сырья", уже
однажды использованного для производства каких-либо вещей.
Под маркой Martin Margiela выпускаются следующие линии:
0 - "переработанная" с использованием ручного труда женская одежда;
0 и 10 - "переработанная" с использованием ручного труда мужская
одежда;
1 - коллекция для женщин ("белый лейбл");
6 - базовая коллекция для женщин;
10 - мужская одежда,
22 - женская обувь.

41.

В 1998 году открывается
первая
персональная
выставка Maison Martin
Margiela в музее Бойманса
Ван
Бейнингена
в
Роттердаме.
В стеклянном павильоне
представлены
восемнадцать манекенов в
одежде светлых тонов,
созданной за период со
дня основания Дома до
1998 года.
Выставка
побывала
в
Киото, Нью - Йорке и
Токио.