33.20M

Category:

culturology

Костюм рококо

Стиль рококо в искусстве пик которого пришелся на 1730—
1780 гг., характеризовался грациозным прихотливым
орнаментальным ритмом, светлыми пастельными тонами и
изысканным мастерством.
Общество становилось более просвещённым, утончённым и
даже сентиментальным. Постепенно утверждались идеи
свободы личности и торжества науки и гуманизма.

3.

Вместе с тем
осознавалась бренность
и скоротечность жизни.
Дворянство стремилось к
утонченности и
удовольствиям.
Было принято украшать
дома изящной мебелью и
фарфором; посещать
концерты и балы, ездить
на воды и морские
курорты; путешествовать
и заниматься спортом.

4.

Стремление к элегантности было очевидно не только в Европе, но
и в американских колониях. Сотни судов пересекали Атлантику
каждый год, везя мебель, книги, одежду, ткани и все
необходимое для создания европейских условий жизни в
общинах на побережье Нового Света.

5.

Художники — Буше, Ватто и Гейнсборо — изображали жизнь
высшего общества обаятельной, фривольной, часто
пасторальной. Черты стиля рококо заметны и в одежде того
периода.

6.

За модой гнались все, кто имел
достаток. Для удовлетворения их
желаний распространялись
журналы мод и куклы в элегантных
нарядах. Законодательницей мод
оставалась Франция.
Во Франции первым кутюрье можно
назвать портниху Марии Антуанетты
мадам Бертин: её слово было законом
в моде. Развитие транспорта сделало
гораздо быстрее доставку новостей и
самих нарядов.

7.

В первые годы века мода
держалась традиций
барокко, но с вступления
на престол Людовика XV
в 1720 г. начался
переход к элегантности
рококо, охвативший всю
Европу.
Даже испанцы
поддались обаянию
нового стиля, а вот
англичане, оказывали
предпочтение более
простому или
грубоватому стилю,
особенно очевидному в
мужской одежде. К 1770м годам установилось
лидерство Англии в
мужской моде и
продолжалось до
середины 20 в.

8.

В то время как
мужская одежда
становилась
постепенно более
простой и
естественной,
женский облик до
1780-х гг. приобретал
все более вычурные
формы, с огромными
юбками на
кринолинах,
сложным декором и
высокими
напудренными
париками.

9.

Затем произошел
радикальный поворот к
простоте: простые,
отделанные лентами
платья из муслина и
коленкора, мягкие
кружевные косынки и
не напудренные
волосы. Такую
метаморфозу можно
объяснить
пристрастием Марии
Антуанетты к
изображению
«простой» сельской
жизни в Версале. Эту
идею восприняла от
неё вся французская
знать, рядясь в дорогие
одежды, подражающие
народному костюму.

10.

Развитию текстильной
промышленности
способствовало
несколько важных
изобретений: Джеймс
Харгривс изобрел
прядильную машину
периодического
действия «Дженни» в
1764 г.
Ричард Акрайт
установил свою
прядильную раму в 1769
г; Эдмунд Картрайт
запатентовал
механический ткацкий
станок в 1785 г.; в
Америке Эли Уитни
изобрел
хлопкоочистительную
машину в 1792 г.

11.

Во Франции ЖозефМария Жаккар
запатентовал в 1801 г.
ткацкий станок, который
сделал возможным
производство
крупноузорчатых тканей
по низкой цене.
Развивалось и
окрашивание тканей, за
счёт появления новых
красителей и повышения
прочности окраски.

12.

В 17-18 вв. развивалось производства шёлка в Европе.
Роскошные шелка, бархат и парчу производили в Венеции,
Генуе, Милане, Лионе и других городах.

13.

Повседневные сюртуки для
мужчин шили из сукна, плиса
(«бумажного» или шерстяного
бархата с длинным ворсом),
бархата, шелка или атласа, а
фраки — из фланели, плиса
или сержа.
И даже после 1780-х, когда
тонкое сукно в основном
заменило все другие ткани
для повседневных сюртуков и
фраков, атлас и особенно
бархат считались
подходящими для
торжественных случаев.

14.

Для парадных костюмов
использовались затканные
золотом и серебром
материи, парча, бархат и
вышитые ткани.
Камзолы для парадного
костюма шили из вышитого
атласа и бархата, а для
повседневной носки — из
сукна, сержа и «коломянки»
(шерстяная ткань из
камвольной пряжи).
Парадные штаны были
шелковыми, атласными и
бархатными; штаны для
повседневной жизни шили
из сукна, плиса и оленьей
кожи, последние особенно
подходили для верховой
езды.

15.

Ткани, которые
использовали для
женских гаунов и
нижних юбок,
включали шелк,
атлас, тафту
муаровой отделки
(сорт плотной тафты,
лоснящийся и
гладкий), парчу,
дамаск, сатин и
индийские
хлопчатобумажные
ткани, а также тонкие
шелковые газы для
шарфов и отделок.

16.

В 1750—1780-х гг.
использовались также
льняные ткани ручной
набивки и
хлопчатобумажные,
сотканные в клетку и в
полоску. Во время войны
между Францией и Англией,
начавшейся в 1793 г., шелк
стал исключительно
дорогим, шерстяные ткани
требовались для военной
формы, а индийский
хлопчатобумажный
текстиль был доступен и
дешев — еще одна причина
того, что в моду вошли
платья из белого муслина,
батиста и набивного ситца
даже в середине зимы.

17.

В 18 веке предпочитали
неяркие цвета. Расцветки
никогда не были
крикливыми: светлозеленый, желтый, розовый
или голубой, бледнолиловый или кукурузножелтый.

18.

В моде были ленточные мотивы рисунков: петли, банты или
ленты, которые чередовались с цветочными букетиками,
предвещая моду на полосатые ткани для мужской и женской
одежды во второй половине века. Возрождение интереса к
классике вызвало к жизни узоры из мелких точек и кружков,
навеянные поздними римскими орнаментами.

19.

Одежду украшали вышивкой, стежкой, рюшами и
гофрировкой (небольшими круговыми складками из
кружева, ленты или тюля), тесьмой и галуном, кружевными
и ленточными бантами.

20.

Встречались и более яркие
оттенки с малиновым,
золотистым или яркокрасным узором на черном
фоне или более темные,
такие как табачный
(коричневато-серый),
красновато-коричневый,
темно-синий, темнозеленый и бордовый.
Вытканные или
отпечатанные узоры на
ткани были мельче, чем в
17 в., особенно цветочные.

21.

Бельём для мужчин служили
подштанники, обычно короткие или до
колен, как правило, полотняные, из
хлопчатобумажной фланели или
шерстяного трикотажа.
Их дополняли рубашки из батиста или
муслина, свободного покроя, с
воротом, собранным на тесьму вокруг
шеи (поверх которого носили шейный
платок или галстук).

22.

Широкие рукава также
присборивались на
узких манжетах с
пуговицами. Рукава
украшали рюшами из
батиста или кружев.
Рюши на манжетах во
второй половине века
уменьшились в
размерах и после 1790х фактически исчезли,
за исключением
парадных туалетов.
Двойные оборки также
прикреплялись к переду
рубашки, скрывая
пуговицы и разрез.
Модным видом отделки
ворота стала
конструкция жабо,
имеющая вид пышного
воротника-нагрудника
из кружев или оборок.

23.

Шейный платок также
претерпевал изменения. Его
носили вокруг шеи с узлами
разных видов, подвернутым под
перед рубашки или приколотым
в определенном месте,
завязанным свободным узлом
или в виде узкого тугого бант
спереди.
В 1770-х появилась новая форма
галстука в виде квадратного
платка из батиста или муслина,
сложенного треугольником, а
затем в полоску, который
повязывался вокруг шеи с
бантом спереди. Эта мода
продолжалась и в 19 веке.

24.

Пришедшая в конце 17 в. мода
на кафтаны оставалась, но
тоже подверглась
изменениям. Теперь кафтан
кроили без шва на талии,
облегающим, с
расклешенными полами, со
складками, заложенными в
боковых швах, а шлица
спинки находилась между
двумя глубокими встречными
складками. Впрочем фасоны
были весьма разнообразны.

25.

Средняя длина была на уровне колен, но периодически были
модны то более короткие кафтаны, то наоборот почти до пола.
Более широкий просторный крой соседствовал с облегающим.

26.

В 1720—1750 гг. полы
делались более жесткими
с помощью бортовки или
схожих материалов и
дополнительно
расширялись обручами,
наподобие дамского
кринолина.

27.

Кафтан кроили высоко под шею,
без воротника и с
вертикальными бортами. Хотя
кафтан обычно застегивали
только на талии, пуговицы и
петли шли от горловины до
подола, и лишь в 1750-х их
перестали пришивать уровня
талии.
Пуговицы, идущие по переду, на
карманах и манжетах, у
основания складок могли быть
золотыми или серебряными, или
обшитыми тканью, из которой
был сшит сюртук, или украшены
галуном, или вышивкой.

28.

Одновременно
появилась мода
отгибать полы,
пристёгивая их
пуговицами в районе
бокового шва.
Горизонтальные
карманы с клапанами
тоже меняя своё место
положение, то
поднимаясь почти до
линии талии, то
опускаясь в район
бедра.
Рукава, кроившиеся из
двух частей,
становились длиннее и
уже. Большие широкие
манжеты сохранялись
до 1750-х.

29.

Камзол следовал за
линиями сюртука, но
кроился без складок и
массивной застёжки.
Жесткими делались
только полочки.
Часто камзол шили из
ткани, сочетающейся с
тканью сюртука, но он мог
также быть узорчатым или
более светлого оттенка,
или вышитым. Рукава и
спинка обычно не были
видны и могли быть
сделаны из более
дешевого материала.

30.

В 1740—1750-х кафтан и
камзол стали короче и более
облегающими. Кафтан имел
вырез спереди, боковые швы
изгибались назад, а пуговицы,
пришиваемые в начале
боковых разрезов,
передвинулись к спине.
Камзол доходил только до
середины бедра и часто не
имел рукавов. Теперь стала
видна большая часть штанов,
которые стали уже. К концу
1750-х длинные сюртуки с
широкими полами и камзолы
носили только пожилые и
отставшие от моды люди.

31.

В 1760—1770-х кафтан,
оставшийся только как
принадлежность
парадного туалета, был
не приталенным, с
прямыми полами.
Карманы,
расположенные чуть
ниже талии, имели
небольшие клапаны, а
тесно облегающие
рукава заканчивались
на запястье узкими
манжетами.

32.

Около 1765 г. и кафтан и
камзол приобрели
небольшие стоячие
воротники, высота которых
увеличилась в следующем
десятилетии.
В 1770-х полы кафтана
разошлись еще дальше,
пуговицы и петли стали
просто декоративной
деталью, кроме, возможно,
находившихся на уровне
груди, которые остались
функциональными.

33.

Это обнажило нижнюю
половину камзола, его
передняя часть теперь
срезалась косо назад.
Камзол,
укорачивавшийся в 1780х, достиг уровня талии и
стал кроиться с прямыми
полами в 1790-х. До 1730х он был однобортным,
но в 1780-х в моду вошел
двубортный фасон,
ставший обычным в 1790х; сохранились
прямоугольные карманы
без клапанов.

34.

Приблизительно в 1730-х
стала расти популярность
«фрака».
Первоначально это
название использовалось
для свободной верхней
одежды с рукавами, из
грубого материала, которую
носили батраки в
крестьянских хозяйствах, и
т. п., позже такой костюм
назывался «слоп-фрок»,
«рабочий халат».
В 18 веке фрак стал
повседневной одеждой
наряду с кафтаном, а затем
вытеснил его.

35.

Первоначально
использовавшийся только в
сельской местности или для
верховой езды, фрак постепенно
все чаще стал встречаться в
городской жизни. Обычно его
шили из гладкого сукна, плиса,
сержа или фланели, с
металлическими пуговицами,
тогда как парадное платье — из
парчи, украшенного цветочным
узором бархата, вышитых или
затканных золотой и
серебряной нитью тканей.

36.

Фрак также стал более прилегающим, но сохранил свою
отличительную особенность — ложный воротник. С 1770-х
появился фрак с декоративными элементами, названный
французским. Он стал уместен во всех случаях, кроме
официальных придворных приёмов.

37.

Английский фрак украшался только галуном и пуговицами
(которые обычно были крупнее тех, что использовались на
кафтане). Его полы, укороченные для верховой езды,
вначале пристегивались пуговицами или отворачивались
назад, но позже стали срезаться по кривой, чтобы к 1790-м
превратиться в фалды фрака.

38.

Полочки иногда срезались горизонтально, но это более
типично для 19 в. Рукава потеряли манжеты, и пуговицы на них
нашивались вертикально, а иногда были и вовсе без пуговиц. К
1780-м воротник стал еще более «стояче-отложным» и
появились отвороты, ставшие шире. Таким образом, кафтан
видоизменяясь превратился в раннюю форму фрака.

39.

Кафтаны продолжали носить
вне дома, от них не
отказывались полностью до 19
в., особенно в качестве
вечерней одежды. В
дополнение к более раннему
расклешенному силуэту,
присобранному у шеи под
отложным воротником,
появился кафтан «рокулор»
или «рокуло» длиной до колен
с одинарным или двойным
шалевым воротником и
застежкой сверху донизу. На
спинке для удобства при
верховой езде был разрез.
Кафтан с застёжкой петлями
из шнура получил название
«Бранденбург».

40.

В 18 в. под названием
«сюрту» его аналог
длинный и свободный
кафтан из теплых
практичных тканей с
глухой застёжкой и
отложным
воротником,
покрывавшим плечи.
Застёжка
«Бранденбург»
постепенно была
заменена крупными
неброскими
пуговицами.

41.

Кюлоты кроились так
же, как в конце 17 в.,
широкими сзади и
собранными на
полосу ткани,
подгонка по фигуре
осуществлялась с
помощью пряжки на
спине.
Спереди шли либо
пуговицы (без
ширинки), либо —
клапан с пуговицами,
который получил
наибольшее
распространение
после 1750-х.

42.

Штанины, довольно плотно облегающие нижнюю часть бедра,
опускались слегка ниже коленей, застегиваясь по внешнему
краю на пуговицы, ленты или пряжки. Если чулки
натягивались выше колен, застежки на коленях могли
отсутствовать, чтобы их не топорщить; подвязки для чулок
скрывались под отворотами сверху. При ношении ранних
вариантов кафтанов и камзолов была видна лишь небольшая
часть кюлот.

43.

Мода теперь требовала,
чтобы кюлоты были как
можно более
облегающими. Замшевые
бриджи для верховой езды
в 1770-х должны были
сидеть «без единой
морщинки».
Введение подтяжек для
поддержки бриджей в
1790-х привело к
изменению покроя на
более прилегающий и к
упразднению
регулируемого пояса.

44.

Парик носили мужчины привилегированных сословий
приблизительно до 1790-х. Обычно парики делали из
человеческого или животного волоса, но есть свидетельства о
существовании париков из перьев и металлических париков,
изобретенных приблизительно в 1750-х, однако они были редки
и существовали недолго. Мода на парики сильно изменялась.

45.

Парики «алонж», зачесанные
назад, модно было носить до
1730-х. «Дю-вилье» («фалбала»
или «волан») был очень
высоким и длинным. Большой
пышный белый парик «Адонис»
был похож на заснеженный
куст.

46.

Парики с волосами,
собранными сзади в хвост,
были в моде приблизительно с
1725-х до конца столетия.
Волосы спереди вначале
делились пробором посередине,
затем, в 1730-х, зачесывались
назад с висков и лба в валик,
называвшийся тупей.
До 1740-х он часто
сопровождался «крыльями
голубя»: пучками волос,
зачесанными назад или
тщательно завитыми над ушами.
В 1750—1760-х могло быть один
или два горизонтальных валика,
и все в целом называлось тупей
«крылья голубя». Тупей
постоянно рос в высоту с 1770-х
и к концу десятилетия был
доведен до крайности.

47.

Популярен парик с косой в
сетке (с 1725 г.), который
надевали с парадным
туалетом и в повседневной
жизни, его коса
заключалась в квадратную
шелковую сумочку, которую
носили на затылке, а
шнурки для затягивания
скрывали под жестким
черным бантом.
«Майорский» (или
бригадирский) парик (1750е), имел два завитых
спиралью локона,
связанных в одну косу.
Популярен был также «катоган» (1760—1770) с широкой
плоской косой, сложенной вдвое и перевязанной посредине
черной лентой. Существовали и другие варианты париков.

48.

Парики делали различных цветов — белокурые,
каштановые, рыжеватые, черные и белые — и часто
пудрили. Пудра для волос, сделанная из крахмала, была
белой для парадных случаев, но могли использоваться и
другие цвета, например, голубой. После 1760-х обычай
пудрить парики вышел из моды и к 1790 г. существовал
только среди пожилых или консервативных мужчин.

49.

Волосы на голове
сбривали или коротко
стригли, спереди или с
левой стороны иногда
оставляли челку. В первом
случае к ней можно было
прикрепить косу, а во
втором — напомадить и
превратить в тупей.
После Великой
Французской революции
парики стали символом
знати и старого мира. В
моду вошли натуральные
волосы, и более строгие
мужские причёски, а
парики отошли в прошлое.

50.

Среди горожан из
Западной Европы и
жителей колоний, в
отличие от
деревенских жителей
или крестьян, было
принято бриться. В
Польше, Румынии и
Восточной Европе
носили усы.

51.

Треугольную шляпу с
поднятыми полями, или
треуголку (название 19 в.),
носили весь 18 в. —
менялись только ее
пропорции и степень
поднятия углов.
Шляпа «деттинген» имела
поля, поднятые одинаково
спереди и сзади, у шляпы
«кевенюллер» (1760—1770)
передняя часть была явно
выше, у зюйдвестки (1780-е)
задняя часть поднималась
вверх очень плоско для
образования открытой
веерообразной формы: эта
шляпа первоначально
предназначалась для
верховой езды, ее носили
как мужчины, так и
женщины.

52.

Шляпа «кевенюллер»
была, вероятно,
предшественницей
«двууголки», шляпы с
двумя углами (1770-е и
начало 19 в.).
Шляпа с круглой тульей
и плоскими полями,
которую вначале
носили только в
деревенской местности,
постепенно стала
сужаться и расти в
высоту, вершина ее
стала плоской, от этого
фасона в 19 в.
произошел цилиндр.

53.

При наличии на голове парика
треуголку скорее носили с
собой, чем надевали. Её
плоский вариант,
появившийся к концу века,
часто называли «шапо-бра», и
создан он был для того, чтобы
носить шляпу на сгибе руки с
придворным костюмом. (Это
название также
использовалось для шляпы в
форме полумесяца, которую
носили время от времени
таким же образом в
следующем столетии.)

54.

Треуголки часто
отделывали по краю
золотым и
серебряным
галуном или
кружевом, а в
торжественных
случаях
декоративная
пуговица и петля
удерживали
поднятые поля.

55.

Башмаки с квадратными
носами приобрели более
естественную
закругленную форму.
Язычок стал короче и тоже
закруглился, пряжки стали
увеличиваться, достигли
максимального размера в
1770-х.

56.

Пряжки — овальные, квадратные или
прямоугольные — были модны в
равной степени. Прямоугольные
пряжки «артуа», модные в 1775—1788
гг., нередко обильно украшенные,
делались из шеффилдского серебра,
стали или томпака (имитация золота:
сплав меди и цинка или,
предпочтительней, серебра).
Красные каблуки носили до 1750-х,
постепенно они становились ниже, так
же как и вырез туфель над подъемом,
так что пряжка сдвинулась ближе к
носку.

57.

Башмаки были в основном черными и шились почти
исключительно из кордовской узорной кожи. К концу века
башмаки стали похожи на комнатные туфли. Туфлишлепанцы без задников — мюли, появившиеся в 17 в.,
продолжали носить в домашней обстановке.

58.

Жесткие высокие
сапоги, которые к 1725-м
гг. носили только
форейторы, кучера и т.
п., были заменены
облегающими сапогами
с вырезом под коленом
и жокейскими сапогами,
которые заканчивались
ниже колена и имели
отвороты из мягкой кожи
более светлого оттенка.
После 1780-х их стали
называть сапогами с
отворотами.

59.

Длинные гетры для верховой
езды продолжали носить в
деревне. В сельской местности
носили и краги, которые стали
частью мундира пехоты
приблизительно в 1710—1720-х
гг., а гражданскими носились в
1770-х, но после 1790-х вышли
из моды.
Ботфорты — короткие сапоги для
верховой езды, достигавшие
середины голени сзади и
обычно поднимающиеся спереди
до колена, украшенные кистями.
Они появились после 1790-х, но
в большей степени
распространились в 19 в.

60.

После 1730-х повседневные чулки
могли быть полосатыми или
клетчатыми, разноцветными, их
вязали вручную и на машине из
шерсти и крученой льняной кудели.
Иногда все еще носили сапожные
чулки, которые к тому времени
превратились в длинные белые
шерстяные чулки.
Шелковые чулки, часто с золотыми
или серебряными стрелками,
одевали с парадной вечерней
одеждой. Мода на полосатые чулки
в 1780—1790-х пришла за модой на
полосатые ткани для сюртуков и
штанов, которые подчеркивали
стройность.

61.

Изысканные и
экстравагантные
туалеты знати:
короткие узкие пальто
с плоскими
воротниками, короткие
камзолы, обилие
отделки галуном,
пышные оборки,
крошечные
треугольные шляпы и
большие букеты цветов,
прикрепленные к
одежде — все это было
частым предметом
карикатур в 18 в.

62.

Основным средством для придания формы
и подгонки по фигуре женского платья в
XVIII в. были корсеты (или лифы с китовым
усом) и кринолины. Изготовление корсетов
в то время достигло совершенства: китовый
ус резался на полоски, и сорок или более
полосок разной толщины и длины в
зависимости от их расположения
удерживались на месте с помощью
выполнявшегося вручную шва «за иголку».
Корсеты шнуровались в центре переда или
спинки. Шнуровка могла быть частью
фасона платья, покрывалась
декорированным корсажем Корсеты часто
покрывали шелком или парчой, вышивкой,
и делались так, чтобы их было видно под
свободной робой. В корсете продолжали
использовать планшетки, вшивая их в
переднюю часть лифа.

63.

С помощью корсетов
стремились создать
продолговатый плавный
силуэт с тонкой талией и
приподнятым бюстом.
Для уплощения спинки до
1780—1790-х поперек
лопаток помещались
прямые косточки, в моду
вошел более
непринужденный стиль и
завышенная линия талии, и
менее жесткие
хлопчатобумажные
корсеты стали кроить
короче.

64.

Вырез впереди стал
глубже, и части
баски на талии
начинались от
поднятой линии
талии или вообще
отсутствовали. К
концу века шнуровки
с косточками
исчезли.

65.

Кринолины,
заменившие накладки
на бедра и тяжелые
жесткие нижние юбки,
появились, видимо, в
Англии. О них впервые
упоминается в
английских журналах,
датированных
приблизительно 1709 г.
Ранняя куполообразная
форма вскоре стала
овальной, достигнув
фантастической
ширины к середине
века, несмотря на
насмешки и неприятие
со стороны мужчин.

66.

Называвшиеся во Франции «панье», эти нижние юбки шились
из дорогих тканей с тремя или четырьмя рядами китового уса,
вставленного с интервалами от талии вниз; дополнительные
обручи закладывались по бокам, стягивались с помощью лент
и делали силуэт более широким и плоским.

67.

Французские панье были
шире у основания, а в
Англии использовались
одинаковые обручи ниже
расширенного уровня
бедер. Очень широкие
кринолины носили с
придворными костюмами
во Франции до начала
Революции, но
удивительно, что в
Англии они оставались
обязательными вплоть до
1820-х и выглядели
несколько нелепо в
сочетании с модной в то
время высокой линии
талии.

68.

Юбки и нижние юбки,
естественно, следовали
линии кринолинов. Юбка
обычно была пышной,
собранной в складки на
талии, швы от талии
должны были
простираться на панье.
Чтобы достичь требуемой
ширины по бокам,
застрачивались складки
или сборки.
Отверстия в этих швах
между настоящей талией
и «бедром» панье
позволяли владелице
пользоваться карманом,
отдельной маленькой
плоской сумочкой или
парой таких сумочек,
висящих на ленте вокруг
талии.

69.

Длина юбок была
разной, обычно они
достигали пят и имели
шлейф для
торжественных случаев,
но иногда
укорачивались до
подъема ноги или
лодыжки.
Нижняя юбка, обычно
отличавшаяся по цвету и
ткани от платья, часто
покрывалась вышивкой,
а с 1730-х по 1750-е гг. —
простегивалась.

70.

С 1750-х по 1780-е гг. нижние юбки часто обильно
украшались оборками, ленточными петлями, кистями,
цветочными гирляндами и т. д. Так же отделывались и
другие элементы платья.

71.

Для повседневной
жизни в конце
1750-х — начале
1760-х и вплоть до
1775 г.
употребляли
небольшие
хлопчатобумажны
е кринолины; их
носили отдельно
на каждом бедре,
они напоминали
коробочки с
округлыми
стенками и едва
достигали колен.
Так как драпировка на юбках сместилась назад, на смену
уменьшенным кринолинам пришла большая накладка,
которую использовали для того, чтобы юбка не западала на
пояснице ниже поднятой линии талии. Превратившись в
небольшой валик, она была в ходу до начала 19 в., когда
получила название «турнюр».

72.

В 1700—1770 гг. платье гаун,
образованное лифом и юбкой,
сшитыми вместе, могло иметь
распашную юбку, открытую
спереди для показа нижней юбки.
Гаун с закрытой юбкой назывался
цельным, или закрытым.
Горловина и проем лифа с
косточками распашной робы были
отделаны широкой тесьмой,
подобной лацканам.
Этот проем спускался от широкого
выреза до мыса на талии Vобразной формы и открывал
жесткий и декорированный
корсаж, приколотый на место под
лацканами, или гладкий корсаж,
поверх которого зашнуровывался
лиф, или вышитые корсеты со
шнуровкой сзади.

73.

«Эшель», ряд ленточных
бантов, уменьшавшихся
в размерах от декольте
до талии и
расположенных
лестницей по центру
корсажа, впервые
появился в конце 17 в. и
оставался в моде почти
до конца 18 в.
Иногда, приблизительно
до 1720 г., распашная
роба могла иметь
круглое декольте и
застегиваться до талии
спереди.

74.

Большую часть века
декольте на парадных
гаунах было обрамлено
узким кружевом или
газом, но буржуа и
провинциалки часто
носили платки (позже
названные «фишю»),
квадратный или
продолговатый кусок
материи на шее.
В 1780-х гг. такой
платок, только крупнее,
из газа или тонкого
полотна, окутывавший
плечи и грудь и
называвшийся
«буффон», был
чрезвычайно моден.

75.

Стоячий воротник «медичи»,
встречавшийся в 1770—1780-х на
парадных платьях,
изготавливали обычно из
кружева или тюля, он окружал
шею сзади, сходя на нет на
полочках лифа.
Распашная роба имела
несколько вариантов: манто,
которое шили из дорогих тканей
и носили по всем
торжественным случаям и при
дворе до 1820-х. Его лиф был
без подкладки, как в 17 в., но
юбка уже больше не
драпировалась.

76.

Платье капот — схожего
покроя, но с
задрапированным декольте,
его носили дома.
Домашним вариантом был
«сламмеркин» или
«троллоп» — свободный
утренний пеньюар со
шлейфом без пуговиц,
надевавшийся на короткую
нижнюю юбку, часто без
обручей.

77.

По лифу цельного платья
(1730—1740) в центре шла
застежка сверху донизу;
юбка имела короткую
драпировку (подобную
драпировке на мужских
брюках), заложенную
складками в пояс,
завязанный под лифом.
В платье с отворотом
(1735—1750) полочка
лифа кроилась вместе с
баской, заворачивалась и
прикреплялась брошкой
или аграфом на талии.
Его округлый вырез
заполнялся оборками из
кружева, батиста или
другого тонкого
материала.

78.

Особенным
гауном, который
носили в Англии
с 1720-х по 1780е гг., а еще
ранее во
Франции, где он
и появился, был
сак. Он был
цельным до 1750
г, затем —
распашным.

79.

В 1720—1730 гг. сак ниспадал крупными складками от выреза
горловины до подола, незашитые складки спереди закрепляли
в точке на талии или немного выше, а на спине они шли от
выреза свободно вниз.

80.

Но вскоре эти широкие мягкие
складки на спине, характерные
для сака, стали закреплять
одним, двумя или тремя бантовками с каждой стороны от
центра спинки, на небольшом
расстоянии от выреза, а от
лопаток они падали свободно.
После 1730 г. лиф был
облегающим, со шнуровкой под
складками спинки. Оба фасона
показывали корсаж, а нижняя
юбка, которую носили с
распашными платьями, шилась
из гармонирующей ткани.

81.

С 1770-х существовали
две разновидности
сака: английский, где
складки спинки
зашивались до уровня
талии, и пьемонтский,
где бантовые складки
отставали от спинки
лифа, образуя нечто
вроде моста между
плечами и талией, где
они вливались в юбку.

82.

Рукава на цельных и
распашных гаунах, а
также саках, в 1700—1770
гг. были более
облегающими, чем в 17 в.,
вшитыми глубоко в
проймы спинки и слегка
присборенными.
Они заканчивались над
локтем, а край
отделывался небольшим
отворачивающимся
манжетом,
плиссированным спереди,
приблизительно до 1740
г., когда манжет стал
шире.

83.

Затем уступил место
одинарному или двойному
волану из ткани платья,
сзади более длинному, изпод которого ниспадали
кружевные или батистовые
манжеты, снимавшиеся
для стирки: под узкими
рукавами не было места
для покрытых оборками
рукавов сорочки-шемиз.
В 1770-х такие кружевные
оборки-манжеты стали
собирать у основания для
образования валика.

84.

В 1770—1785 гг. вернулась мода
на подобранные верхние юбки и
появилось платье «полонез»,
которое вначале носили на
каркасе, а затем придали ему
новую форму с помощью
турнюра. Верхнюю юбку можно
было просто отворачивать и
подкалывать сзади, показав
подкладку, или подбирать в
карманы.

85.

Типичный «полонез»
предполагал, что юбка
подбиралась по бокам и сзади
тесемками или шнурами так,
чтобы она драпировками падала
на нижнюю юбку. Банты или
кисти помещались между
образовавшимися фестонами,
создавая впечатление, что
именно они удерживают эти
драпировки.

86.

В конце 1780-х
началось упрощение
женской одежды. В это
время стали носить
распашную робу с
завышенной талией и
поясом-шарфом. Бюст
драпировался
«буффоном».
Верхняя юбка со
шлейфом уже не
подбиралась. Цельный
гаун также стали шить
с высокой талией, в
1790-х он получил
название «фрок».

87.

Поражало простотой
линий платье-шемиз
(гаун или роба),
напоминавшее нижнюю
одежду с тем же
названием: низкий
округлый вырез,
стянутый на шнурок,
высокая линия талии
обозначалась сборкой
на нить, поверх которой
полагался пояс-шарф, а
юбка свисала прямо. У
этих платьев обычно
были узкие рукава до
запястья.

88.

Большую часть 18 в.
повседневной одеждой были
отдельный лиф или жакет и
юбка. Жакет-лиф, известный
как «казакин» во Франции,
тесно прилегал к талии и имел
круглое или квадратное
декольте.
Он находил на нижнюю юбку
немного ниже линии бедер и
закреплялся шнурками или
скрытыми крючками с
петлями спереди.

89.

Подобный же жакет назывался
«карако», но карако в стиле
«полонез», модный в конце
1770—1780-х, имел
присборенную и расклешенную
спинку и срезался спереди.
«Петенлер» (некоторые
исследователи называют его
карако во французском стиле),
который носили во Франции в
1740-х, а в Англии в 1745—1770
гг. был вариантом сака,
укороченным до линии бедер.
Все эти виды одежды носили с
довольно простыми нижними
юбками.

90.

В костюме для верховой езды,
возникшем в 18 в.,
использовался жакет, подобный
мужскому, он даже застегивался
слева направо. До 1730 г. он не
имел воротника, носили этот
жакет с длинной широкой юбкой
и часто — с камзолом.
К середине века его стали шить
из тонкого шерстяного сукна
вместо шелкового поплина и
других видов шелка. И надевали
его уже не только для верховой
езды или охоты, но и как
утренний костюм. Костюм
дополнялся шляпой, которая
дополнялась газовым шарфом.
Шарф красиво развивался при
верховой езде.

91.

Небольшие накидки из
тонкого кружева или
шелка, которые носили
женщины в начале и
середине 18 в., особенно с
неглиже, некоторые
авторы называют
«паллатинами».
Так же называли
пелерины из соболей в 19
в. Подобное же название,
«палатин»,
использовалось для шали
с длинными концами.

92.

Высокие прически с
«фонтанжем» или без него
оставались в моде в первых
десятилетиях 18 в.
Около 1715 г. в моду вошли
небольшие, естественно
выглядящие прически, и такой
стиль сохранялся с некоторыми
изменениями до 1760-х: волосы
гладко стягивались на затылке в
небольшой узел, из которого на
шею или на плечи падало
несколько длинных или коротких
локонов, особенно на парадных
приемах, для смягчения линии
затылка.

93.

В 1760-х волосы вновь стали укладывать в более высокие
прически, придавая им яйцеобразную форму и украшая
локонами.

94.

В конце 1770-х в
придворных кругах и среди
приверженцев
экстравагантной моды
прически достигали
чудовищных размеров.
Набитые ватой или другим
материалом и накладными
волосами, напомаженные и
напудренные, эти
сооружения, как башни,
возвышались над головой.
Судя по современным
описаниям они включали в
себя макеты судов, карет и
ветряных мельниц.

95.

Позже причёски уменьшились в размерах, но к ним, как и
прежде, добавлялись ленты, оборки, шарфы и перья.

96.

Поскольку создание
этих «куафюр»
требовало много
времени и средств, они
должны были
оставаться
нетронутыми в течение
нескольких недель.

97.

Дальнейшее упрощение и
уменьшение размеров
причесок соответствовали
простым платьям 1790-х —
короткие волосы, слегка
завитые и уложенные в
продуманном беспорядке,
или длинные волосы,
зачесанные назад в
древнегреческом или
римском стиле.

98.

С выходом из моды
прически «фонтанж»
головные уборы перестали
носить в торжественных
случаях, за исключением
вдов или пожилых людей,
но они остались
популярными даже среди
придворных в
повседневной жизни, и их
по привычке носили
представители среднего
класса.
До 1730-х головные уборы
были неприметными:
чепчик «пиннер», круглый
и плоский на макушке, с
оборкой по краям и прочее.

99.

«Дормез» — повседневный
головной убор, который носили в
помещении, характерен для
1770-х. У него была высокая
вздутая макушка, отделанная
лентой, и длинные спадающие
паты с каждой стороны,
отделанные кружевными
рюшами, которые назывались
«крыльями», а иногда
«обертками для щек».
Они отгибались назад, открывая
лоб и волосы спереди, но
обрамляя лицо; их часто
завязывали под подбородком.
Тюрбан в восточном стиле
носили как в торжественных
случаях, так и в повседневной
жизни с 1760-х до начала 19в.,
когда он стал только вечерним
туалетом.

100.

Шляпы разнообразных
форм делали из фетра,
шелка или соломки.
Популярность соломки
могла отражать
стремление к «простой
жизни», но соломенные
шляпы крестьян были
сделаны из грубой соломы
или камыша, тогда как
шляпы представителей
высшего сословия были
изготовлены из тонкой
желтой соломки,
производившейся в
Ливорно.

101.

В 1740—1750-х
очаровательные шляпки
с плоскими тульями и
среднего размера
полями, отделанные
лентами, носили на
голове прямо и слегка
сдвинутыми на бок или
на затылок, с
заломленными разными
способами полями,
часто поверх шапочки.
Шляпа с широкими
опущенными полями
также имела плоскую
тулью.

102.

«Бержер», или «шляпка
молочницы», — большая
соломенная шляпа с
гибкими или жесткими
плоскими полями и очень
плоской тульей, с
завязками из лент, была
распространена с 1730 г. до
начала XIX в.
В 1770-х в моде были очень
большие или очень
маленькие шляпы из
соломки, бархата или
собранного в складки
шелка, обильно
украшенные плюмажами,
перьями, лентами и
цветами, которые носили
набок и сдвинутыми на
затылок под любым
возможным углом на
высоких прическах.

103.

Для верховой езды и
охоты часто
надевали мужскую
треуголку, а к концу
века — касторовую
или фетровую шляпу
с широкими полями
и высокой тульей,
украшенную
пряжками или
ленточными
бантами, которая
также напоминала
мужскую.

104.

Приблизительно в 1730 г.
стали носить остроносую
обувь, застегивающуюся
на ремешки с пряжками
поверх высоких язычков,
с довольно толстыми
каблуками-«рюмочками»
средней высоты. Затем
обувь приобрела более
низкий вырез и высокие,
изящные, все еще
суженные каблуки,
возникшие во Франции в
1745—50-х и известные
как французские, или
каблуки «помпадур».

105.

С 1760-х каблуки повседневной обуви стали ниже, высокие
передки и ремешки постепенно исчезли, поскольку
декоративные пряжки были заменены ленточными завязками
или розетками, а носы стали менее острыми. Модную обувь
шили из парчи, атласа или кожи шевро и украшали
металлическим галуном; обувь низших сословий
изготавливали из прочной кожи.

106.

Туфли без задников
продолжали носить в
помещении, а сабо или
башмаки на деревянной
подошве, иногда
скрепленные
металлическим ободом
и пристегивающиеся
ремешками, надевали
на улицу в слякоть.
Сапожки «баскинз» для
верховой езды
продолжали носить, но
сапоги встречались
редко. Чулки, которые
вязали из ниток, шерсти
или шелка, были ярких
цветов или белые.

107.

Аксессуары, общие для обоих
полов, включали вязаные
вытянутые кошельки
«скопидомы». Тросточки носили
как мужчины, так и женщины.
Они заканчивались
набалдашником, иногда с
кистями. Дама должна была
носить зонтик, хотя скорее его
держал над ее головой спутник.

108.

Муфты, у мужчин обычно
большие, но их редко носили
после 1760 г., у женщин — любого
размера. Носовые платки из
тонкой ткани, отделанные
кружевом или вышивкой, стали
необходимым предметом для
светского человека. Актуальны и
перчатки более строгие
одноцветные у мужчин и
вышитые, украшенные бантами,
цветами, оборками – у женщин.
Женщины часто носили митенки,
сделанные из лайки, хлопка или
шелка, достигавшие локтя.
Предполагалось, что складные
веера являются важным
аксессуаром для светской дамы.
Кроме своего прямого назначения
на многолюдных балах, веер
использовался для языка знаков.

109.

Мужчины носили парадные шпаги с изысканными
красивыми рукоятками, часто усеянными драгоценными
камнями, приблизительно до 1770 г., когда мода на них
стала проходить. Весь этот век и в начале следующего
мужчины носили табакерки разных размеров и формы.

110.

Ювелирные изделия и
драгоценности носили
мало, особенно
мужчины, а в первой
половине века — и
женщины. Мужчины
носили кольца и
массивные часы.
Тяжелые печати из
золота и
полудрагоценных
камней, свисающие из
кармана для часов в
штанах, были
типичными для конца
18 — начала 19 в., эту
моду скопировали и
женщины.

111.

Женщины особенно
любили жемчуг.
Брошки в форме
цветочной ветки
были альтернативой
цветочному букетику
(искусственному или
из свежих цветов),
который носили на
груди. Во Франции и
Германии брошки
искусно
изготавливали так,
что они следовали
форме корсажа и
почта покрывали
его.

112.

В середине века в
моде были камеи,
использовавшиеся
как броши или как
часть жесткого
браслета.
В сложных
прическах конца
1770-х сверкающие
драгоценности
располагались
кругами, висели
цепями или
произвольно.

113.

Верхняя одежда была
представлена накидками,
плащами и шарфами, пока
с упразднением
кринолина не появились в
1790-х пальто мужского
фасона, с пуговицами.
«Кардиналом» назывался
плащ с капюшоном
длиной три четверти,
обычно из ярко-красного
сукна.
Ротонда-пелисс, также
длиной три четверти, с
пелериной или
капюшоном и прорезями
для рук была на
подкладке и окаймлялась
шелковыми или
атласными рюшами или
мехом.

114.

Мантилья, которую
носили с 1730-х до 19 в.,
имела похожую на
шарф пелерину из
тафты или другой
шелковой ткани,
широкую сзади и узкую
спереди, сходившуюся
крест-накрест на талии,
а иногда, если была
достаточно длинной, —
на спине.
Редингот, появившийся
в 1790-х, был легкой
длинной верхней
одеждой, часто с
пелериной, которая
застегивалась на груди;
он продолжал
существовать в разных
формах и в следующем
веке.

115.

Растущей популярностью
пользовались цепочки из
сложных рельефных
элементов различной
формы и размера,
пристегивающиеся к поясу
или карману, с которых
свисали пружинистые
крючки для ключей и
другие нужные вещи.
Производство бижутерии в
18 в. превратилось в
огромную индустрию,
особенно во Франции и
Англии, где в этой области
достигли замечательных
результатов.

Костюм рококо

116. дом Диора 2006 года