Готическая мода

1.

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА

2.

В 13-14 вв. в Европе называют периодом классического средневековья
или позднего феодализма. Главной ценностью по прежнему оставалась
земля, раздел которой был в основном завершен. Сложилась система
вассалитета, сформировалась сословная структура средневекового
общества, вчерне сложились границы европейских государств, устоялась
мораль, основанная на христианской вере.
В период крестовых походов европейцы познакомились с
рафинированной культурой Востока. Новые торговые пути и возрождение
ремёсел способствовали бурному развитию городов. Ремесленники
объединились по профессиям, и возникли ремесленные цеха.

3.

Этот период был гораздо
стабильнее раннего
средневековья, поэтому не
удивительно, что именно в это
время складывается
готический стиль в культуре.
Он сильно отличается от
романского, хотя и возник на
его основе.
Название «готика» возникло в
период Возрождения и носило
пренебрежительный оттенок.
Термин происходил от слова
готы, т.е. готика трактовалась
как варварская эпоха. Сейчас
период готики признаётся
вершиной развития
средневековой культуры, но
термин прижился. Сегодня
готикой называют искусство
Европы конца 12 – 15 веков.

4.

Зарождается готика в 12 в. на
севере Франции, район Иль-деФранс. Затем готический стиль
распространяется не только во
Франции, но и в Англии, Италии,
Германии, по всей Европе.
Ярче всего готика проявляется в
архитектуре. Соборы в Шартре,
Реймсе, Амьене. Собор Нотр-Дам
в Париже.

5.

Их главной особенностью является наличие стрельчатых арок, которые
появляются именно в эпоху готики. Для готического искусства весьма
характерно членение пространства. Именно в эпоху готики появляются
и витражи. Для готики свойственны изображения грозных и мрачных
химер и горгулий, чудовищ, чьи скульптурные изображения украшают
многие готические соборы.

6.

Появляются в декоре храмов и
фигуры людей, растительные
орнаменты. Для архитектуры,
мебели, книжных миниатюр
характерны легкие,
устремленные вверх, изящные
формы, большая
реалистичность скульптур и
изображений.
Готическое искусство
возвышенно и прекрасно, но
красота его своеобразна и
сочетает в себе мрачную
строгость с яркими красками,
холодность и мистику с
трепетной нежностью и
самоотверженностью.
Готическая культура находится
под мощным влиянием
католической церкви.

7.

Происходила перегруппировка господствующих сословий. Рыцарифеодалы окончательно утвердились в качестве верхушки общества,
деля власть разве что с духовенством. Но в среде рыцарского сословия
возникает расслоение и обостряется борьба за власть. Рыцарство
постепенно снижает свою военную активность и сосредотачивается на
обустройстве своих замков, церемониях, накоплении материальных
благ и политической мощи.

8.

Одновременно растут и богатеют города, на политическую арену выходит
бюргерство, требуя адекватных своему богатству политических прав.
Рынки и биржи, рост университетов и городских коммун – все это
навсегда изменило облик Европы и вектор развития европейского
общества. Классическое средневековье знаменуется интенсивной
классовой борьбой, которая приводит к классовой дифференциации,
которая отразилась и в костюме. Одежда феодалов, духовенства, горожан
и крестьян имеет существенные отличия.

9.

Готический стиль проявился
в архитектуре, скульптуре,
живописи, не могли не
отразиться и на прикладном
искусстве, в том числе и
костюме.

10.

Источниками по
реконструкции костюма того
времени служат
многочисленные
скульптурные изображения
живопись в основном в виде
книжных миниатюр и
зарождающегося портрета,
письменные источники как
делопроизводственного
характера так и
многочисленные
средневековые саги
сохранившие описания
рыцарей и прекрасных дам.

11.

В 13 в. в Центральной
Европе грубая, похожая
на монашеское
облачение одежда
постепенно сменяется
сшитым платьем, крой
которого
приспосабливается к
фигуре. Костюмы стали
более разнообразными по
форме и цвету. В этот
период все больше
заметно различие между
костюмами феодалов,
горожан и крестьян.
Кроме того, появилась
дифференциация в
костюме самих феодалов.
Французский король Филипп Красивый

12.

В 13 в. были изданы первые
законы о рангах в одежде.
Вассалы не имели права
одеваться так же пышно и богато,
как их сюзерены. Появляются
законы, регламентирующие
ношение одежд в зависимости от
принадлежности к определенному
сословию.
В них предписываются строгие
ограничения в выборе тканей и
формы костюма для различных
классов общества. Например,
горожанам в отличие от феодалов
запрещалось носить одежду,
пошитую из шелка, а также
длинные шлейфы платьев.

13.

Готика – первый в истории
общеевропейский стиль. Готический
стиль в архитектуре прошел три этапа
развития: ранняя готика (12 – начало 13
вв.), зрелая (или высокая) готика (13 в.),
поздняя (пламенеющая,
интернациональная) готика (14 – 15 вв.).
Соответственно менялся костюм, во все
времена созвучный архитектуре. На
взаимосвязь архитектуры и моды в это
период указывают многие
исследователи. Преобладание
вертикальных линий и обилие острых
углов – вот важнейшие черты готики, как
в архитектуре, так и в одежде (острые
носы туфель, вытянутые вверх головные
уборы, заостренной формы свисающих
рукавов, накидок и шлейфов).

14.

Нельзя отрицать, что готические
изделия обладали весьма
своеобразной красотой. В угоду
этой красоте пренебрегали
важнейшим принципом, которому
неукоснительно следовали в
античную эпох и особенно в раннее
средневековье – удобство и
практичность
В готике получают распространение
весьма неудобные предметы
одежды – туфли с длинными и
острыми носами островерхие
конические головные уборы, узкие
утягивающие жилеты и др.

15.

Особенности костюма в разные периоды готики
ранняя готика (12- нач.13 вв.) высокая готика (13 в.)
поздняя готика (14 – 15 вв.)
Утратив монолитность и
романскую основательность и
безликость костюм сделался
сложным, разнообразным,
прихотливым. Отдельные
детали и украшения подчас
преобладали над
конструкцией, разрозненные
эффекты – над общим
впечатлением. Это период
поиска, некое предчувствие
готики, когда старое ушло, а
новое еще не обрело свою
форму.
Период бургундской моды.
Расцвет искусства кроя и
моделирования одежды.
Одежда становится мерилом
статуса, особенно вычурны
наряды феодалов. Одежда,
благодаря искусному крою
плотно облегает тело,
становится достаточно
откровенной, что вызывает
неудовольствие церкви. В
одежде появляется много
неудобных деталей, ярких
красок и принтов, аксессуаров
и драгоценностей.
Костюм стал изящным,
соразмерным и гармоничным.
В одежде, сшитой по
индивидуальным
выкройкам стало свободнее
двигаться. Грамотный крой
одежды теперь ценился
выше, чем богатая отделка.
Костюм выстраивался как
продуманный строгий
ансамбль, он избавился от
излишеств и стал удобнее.

16.

Готическая знать постепенно отходит от
строгого христианского канона и
эстетического идеал человека — аскета,
отрекшегося от радостей земной жизни.
Знать в этот период не чужда развлечений,
весёлых пиров, любовных приключений.
Богатые феодалы стремятся окружить себя
роскошными интерьерами, цветущими
садами, богатыми доспехами и конечно
хотят ярко и нарядно одеваться.
Для готической женской моды характерно
плотно прилегающее платье,
обрисовывающее фигуру, что стало
возможно благодаря появлению выкройки.
Подчёркиваются широкие плечи, стройные
ноги, узкая талия мужчин. У женщин
подчёркивается высокая шея, высокая
подтянутая грудь, тонкая талия, линия бёдер.

17.

На эстетический идеал этого
времени влияла не только церковь,
но и древние саги европейских
народов, рыцарская культура,
принесённые с Востока
романтические легенды, поэзия
трубадуров. Сила, отвага и воинская
доблесть рыцаря, защитника Родины
и сюзерена и слуги своей
прекрасной дамы, обусловили
мужественность его внешнего
облика.
В эстетических взглядах европейского общества мужественность как
основная черта мужской красоты начинает противопоставляться
женственности, воплощающей идеал женской красоты.

18.

На женский образ того времени повлиял
культ Прекрасной Дамы, сложившийся
под влиянием крестовых походов. Тоска
по Родине и семье способствовали
идеализации образов женщин.
Отношения между мужчиной и
женщиной, сложившиеся под влиянием
этого культа, стали первым периодом
поклонения женщине, признанием в ней
не только равного человека, но и
возвышенного существа.
Это новое отношение к женщине
распространилось по всей Европе и
оказало большое влияние на положение
женщины в обществе. Сложилась мягкая,
любезная манера держаться с
женщинами, уважительное, нежное
отношение к женскому полу, что стало
основой европейской галантности.

19.

Естественно женщины стремились соответствовать образу Прекрасной
Дамы. Дама должна была быть образованной, утонченной, поэтически
настроенной, изящной, романтичной. По описаниям поэтов у женщины
должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или
голубые глаза, бледная кожа, высокий лоб, тонкая высокая шея.

20.

В это время появляется мода на открытые руки и шею, полуобнаженную
грудь. В 15 веке стал модной г-образная изогнутость силуэта. Для
удлинения шеи женщины брили затылки, для удлинения овала лица —
лбы.
Красота, нежность, верность Прекрасной Дамы воспеваются в поэзии за
её расположение сражаются на рыцарских турнирах.

21.

Но и облик мужчины
претерпевает изменения
бесстрашный и грубоватый
воин, закаленный в боях
постепенно превращается в
изнеженного вычурно одетого
завсегдатая охот и пиров.
Чтобы подчеркнуть мужественность фигуры, подбивали
плечи ватой, зауживали крой верхней одежды,
подчеркивали талию. Бесформенные просторные балахоны
длинной до колена превращаются в короткие куртки,
перегруженные декоративными деталями.

22.

Облик кажется ещё более
женственным благодаря
причёски с модными
кудрями и бритому лицу.
Обычай носить длинную
бороду, существовавший
ранее сохраняется только
среди старшего поколения
и простонародья. Судя по
сохранившимся
миниатюрам бороду
носили только пожилые
люди.

23.

Готика стала временем важных
изменений в изготовлении одежды и
совершенствованием портновского
искусства. Изготовление одежды
перешло в мужские руки. Портные
объединяются в профессиональные
цеха, которые шьют одежду по
заказам знати.
В этот период портные овладели
умением строить чертежи, что
породило традицию шить одежду по
выкройке. Примитивный крой,
появившийся в глубокой древности
на Востоке, давший основные типы
накладной и распашной одежды,
бытовал в европейской одежде
вплоть до 10-11 вв.

24.

В период готики одежда
разделилась на части, и
появилась возможность
создавать любые ее
формы. Возникшее затем
различное понимание
мужской и женской
красоты потребовало
разделения форм мужской
и женской одежды,
создания облегающих
скульптурных ее форм.
Эта большая и важная реформа европейского костюма
осуществляется в средние века не сразу, а на протяжении почти 400
лет (12-15 вв.). В ее осуществлении можно выделить такие наиболее
характерные этапы:

25.

12 — 1-я половина 14 в. Одежда преимущественно накладная, длинная,
облегающая. Облегание достигается кроем. В одежде закладываются 3
шва — боковые и средний шов спинки, за счёт которых вещь подгоняют
по фигуре. Нижнюю юбочную часть расширяют за счёт треугольных
клиньев. По бокам на уровне талии делают овальные вырезы,
соединяемые по краям шнуровкой.

26.

Пояс не стягивает талию, а
только подчеркивает ее и
является декоративным
украшением. Он был
совершенно узким и
настолько длинным, что концы
его свешивались до самых
колен.
Слева к поясу привешивался
иногда на длинном двойном
ремешке карман для раздачи
милостыни, который делался
из золотой парчи, шелка или
кожи и затягивался на кулисе.

27.

2-я половина 14 — 1я четверть 15 в. Широкое
распространение различных видов
распашной одежды. Интенсивное
развитие конструирования одежды, что
было связано с блестящим развитием
архитектуры, оказавшей влияние как
на внешние формы костюма, так и на
его конструктивное решение. Это
время расцвета доспеха.
Монолитную кольчугу
расчленили на отдельные части — латы,
чтобы сделать доспех удобнее. Таким
образом, были найдены формы
плоских деталей, соответствующих
объемам отдельных частей фигуры:
спинки, переда, рукавов. На ткани эти
отдельные части или детали кроя стали
располагать с учетом ее пластических
свойств (растяжимости долевых и
поперечных нитей).

28.

Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката рукава
подкраиваются овально. Рукава, первоначально раскраивали, очень
узкие, их пришнуровывали к платью после того, как его одевали, а
затем отпарывали, перед снятием. Рукава были важным декоративным
элементом, покрой их часто менялся. Иногда они спускались до пола,
иногда соединялись спереди в виде муфты.

29.

Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала
теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить
застежками, последние впервые приобрели исключительно важное
значение. С изобретением застежки и появлением распашной одежды, то
есть разрезанной спереди сверху донизу, рукава начинают вшивать для
постоянной носки.

30.

Пуговицы (пришедшие из тюркского и монгольского костюма) не
только сменили пряжки и застежки в одежде высшего сословия, они стали
украшением одежды. В одежде появились съемные рукава, клинья,
выточки, шнуровка, воротники. Усложнение кроя позволяет расчленить
объем и тем самым создавать костюм, подчеркивающий фигуру.

31.

2-я четверть 15 в. — период изысканных форм франкобургундской моды, которые отразили социально-классовое
превосходство феодальной знати в средневековом
обществе. Удлиненные одежды, волочившиеся по земле, узкие
облегающие формы, сковывающие движение, свисающие рукава,
длинные носки туфель, грандиозные головные уборы были неудобны для
трудовой деятельности, но именно отсутствие надобности трудится и
демонстрировала знать.

32.

Существенной частью элегантного
платья был шлейф. В 14-15 веках
он достиг рекордной длины.
Шлейф на церемониальной
мантии достигал 5 метров. Один
епископ критикуя шлейфы дам
сказал: «Если бы женщине нужен
был хвост, господь создал бы ее с
хвостом». На рыночной площади в
городе Модене (Италия) был даже
установлен специальный камень
для измерения длины его в локтях.
Возле него стоял страж с мечом,
чтобы отсекать лишнюю часть
шлейфа у самых ярых модниц
города. Но дневной улов его был
небольшой, ибо женщины
умудрялись обходить площадь.

33.

Неоднократны были
попытки определить длину
шлейфа согласно сословной
принадлежности – и
неукротимые модницы
сразу же придумали нечто
новое, чтобы избежать
запрета.
В период поздней готики
тонкость и вытянутость
силуэта достигла предела.
Костюм дополняется
сильно вытянутыми
заостренными формами
шляпы и башмаков.

34.

В 14-15 веках в
мужском костюме
появляются два модных
направления: короткая
и длинная одежда. В
мужском костюме
появляется два модных
направления: мода
"коротких" и мода
"длинных" одежд. Одни
носят длинные и
свободные одежды,
другие (чаще всего
молодежь) - узкие и
короткие.
Ношение лат укоротило длину мужского костюма, обнажив ноги в
обтягивающих штанах-чулках (шоссах). Длинные одежды остаются
только для коронационных случаев, а также у духовенства, судей и как
университетская униформа .

35.

Излюбленной деталью костюма
были так называемые «дьявольские
окошки»: поверх сильно приталенного
платья надевали другое, широкое, без
рукавов и с огромным декольте. Через
него выступала наружу грудь, сильно
подчеркнутая первым платьем. Чем
тоньше становилась талия, тем ниже
опускалось декольте, достигнув в это
время предела.
Наличие множества шлиц и
отверстий в платьях тоже было коварно.
Их закрывали обычно завязками, но
очень часто и булавками, и безопасными
иглами, в силу чего кавалеры
жаловались, что к даме сердца
подступиться труднее, чем к дикой розе.
Кстати сравнение Прекрасной дамы с
розой и поклонение этому цветку также
возникло в период готики. Такие фасоны
вызывали критику церкви и даже
преследования модниц.

36.

В готический период ткани
составляли одно из главных
достоинств одежды. Расцвет
ремесленного производства в
городах в готический период
привел к развитию ткачества,
расширению ассортимента и
повышению качества тканей,
разнообразию их орнаментации.
В период раннего средневековья
наиболее распространенными
материалами были лен,
домотканый холст, сукно, мех,
кожа, восточный и византийский
шелка.

37.

Великолепную шерстяную
ткань — шарлах —
преимущественно
красного цвета
изготовляли в Англии,
Нидерландах.
Бархат — ткань с льняной
основой и хлопковым
утком — в Германии. Он
был фаворитом среди
тканей. Лучшим сортом
шелка был пурпур,
изготовляемый в Венеции.

38.

Самыми распространенными были полотняные ткани местного
производства: тонкое льняное полотно, из которого шили рубашки и
простыни; тик - плотный материал из конопли, используемый для
подкладки и рабочей одежды; бумазея - полотняная ткань с добавлением
хлопка (привозимого из Египта и Италии), она равным образом подходила
и для шитья одежды, и для убранства помещения. Наивысшим
достижением мастеров, работающих со льном, были фламандские
кружева, такие воздушные и легкие, что выглядели почти невесомыми.
Позже с ними начали конкурировать венецианские кружева.

39.

Шерстяные ткани производились только в отдельных областях (во
Фландрии, Шампани, Нормандии, в Центральной и Восточной Англии). Это
и обычные простыни из саржи, и тирлен, и знаменитый станфорт плотная шерстяная ткань, производимая в Стамфорде. В каждом городе
имелись свои особенности в отношении качества, цвета и узоров.
Существовали ткани гладкие (то есть одноцветные), пестрые (узорчатые),
камчатные (с каймой из цветочных мотивов или вязью).

40.

Самые разные шелковые ткани,
так полюбившиеся на Западе,
привозили с Востока, из Египта и из
Сицилии. Шелк испанских мавров
был легче сицилийского. Его узоры
состояли из разноцветных
геометрических фигур,
переплетающихся лент и мелких
листообразных мотивов.
Шелковые же материи, выделывавшиеся в азиатском халифате, были
разрисованы фигурами людей и животных; эти узоры несколько
напоминали древнеперсидские, но отличались большим
разнообразием и чередовались с арабесками. Шелк испанских
мавров был легче сицилийского. Его узоры состояли из разноцветных
геометрических фигур, переплетающихся лент и мелких
листообразных мотивов.
Шелковые же материи, выделывавшиеся в азиатском калифате, были
разрисованы фигурами людей и животных; эти узоры несколько
напоминали древнеперсидские, но отличались большим
разнообразием и чередовались с арабесками.

41.

Наиболее изысканными считались парча - плотная роскошная ткань,
пэль - затканное полотно из Александрии и муслин - мягкий материал,
напоминавший современную тафту. Прекрасные ткани изготовлялись в
Венеции, Милане, Флоренции, Генуе — парча, муар, газ, атлас, узорчатые
шелка (особенно был популярен шелк с цветочным орнаментом в
турецком стиле), бархат, в том числе тканый золотом и серебром. На
экспорте тканей из Италии делали целые состояния.

42.

Появление моды на меха связано с
развитием торговли. Из Сибири,
Армении, Норвегии и Германии
экспортировали самые роскошные
меха: куницу, бобра, соболей,
медведя, горностая и белку.
Особенно ценились последние два.
На белый горностаевый мех мастера
набирали крапинки из черных
кончиков хвоста, а беличий мех
сшивали, чередуя шкурки так
называемой "сибирской белки" с
белым животиком и серо-голубой
спинкой. Такой мех шел на
воротники и подкладку парадных
одежд. Мех местных животных
(выдры, барсука, каменной куницы,
лисы, зайца, кролика, барана)
ценился намного меньше.

43.

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды эпохи
средневековья можно выделить следующие:
1) отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения
проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из дорогой отделочной
ткани), фестонами, мехом горностая, куницы;
2) использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов
(зеленых, красных, синих, желтых);
3) появление в отделке костюма объемной орнаментации — лент, бахромы,
кистей;
4) украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике
того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре
звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);
5) появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом;
6) подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения
детали, узла (например, шнуровка с лентами).

44.

Все эти ткани и декоративные элементы употреблялись главным
образом при дворах и среди знати. Менее зажиточные люди
довольствовались шерстяными материями, среди которых преобладали
пунцовые. Одежда женщин небогатых сословий состояла из полотняной
или шелковой рубашки с пристегнутыми рукавами и из нижнего и
верхнего платьев, причем оба платья доходили до полу. Простолюдинкам
как нижней, так и верхней одеждой часто служила рубашка-камиза.

45.

Цветовая гамма яркая, чистая: огненно
красный, карминовый, небесно-голубой, травянистозеленый. Преобладают яркие цвета, сочетание которых производило
впечатление чрезвычайной декоративности. В период поздней готики
в костюм проникают своеобразные темные и приглушенные цвета.
Одежда украшена множеством орнаментов, в основном с
растительными мотивами.

46.

Многие мужчины носили с 10 века особые костюмы, состоявшие из
двух разноцветных половин (мипарти). Предполагают, что эта мода идёт
от геральдической традиции и цвета герба. Впоследствии такой костюм
становится еще пестрее, состоит из контрастных цветов. Например,
правая сторона спины и груди, левая рука, левое бедро и правое колено
делаются из красной материи, а остальные части костюма из белой.
Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи.

47.

Дамы тоже надевали платья,
состоящие из разноцветных
половин, и появлялись в них даже на
турнирах. Так как выбор цвета
зависел от герба, то и костюм,
состоящий из разноцветных
деталей, распространялся по мере
развития геральдики.

48.

Начиная с 11 в. Мужской европейский костюм находится под
влиянием формы рыцарских доспехов. Сословие феодалов активно
воюет и всё больше покрывает своё тело доспехом. Под влиянием этой
военной необходимости одежда становится более короткой и
разнообразной формы. На рубеже романского и готического стиля
мужчины носили две одежды — одну поверх другой. Нижняя рубаха
камиза с длинными узкими рукавами.
Камиза - глухая нижняя
рубаха с двумя разрезами
внизу - спереди и сзади,
закрывавшую брэ и
шоссы до середины икры,
обычно она была белая
или некрашеная; ее
длинные рукава
стягивались на запястье.

49.

Верхняя, длинная и широкая котта, была без
рукавов, с прорезями для рук, часто
отороченными мехом. Из них выходили
длинные узкие рукава камизы. Вырез у шеи
часто был украшен орнаментом, а по рукаву
шел до локтя ряд мелких застежек.

50.

Модной одеждой стал пурпуáн — короткая куртка с узкими
рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими
до пола декоративными рукавами.

51.

Носят в это время и нарамник,
который станет
прототипом многих видов
средневековой одежды,
мужской и женской. Это
прямоугольный или овальный
кусок ткани, перегнутый по
линии плеч, с разрезом для
головы, не сшитый по бокам.
Различная длина и манера
ношения разнообразят этот
вид одежды.

52.

Когда у нарамника сшили бока, он
превратился в «сюрко» — одежду с
декоративными рукавами или без
рукавов. Существовало четыре основных
вида сюрко: с длинными рукавами, с
полудлинными, с откидными и
безрукавное. Сюрко с капюшоном
носили монахи.

53.

Блио — глухая накладная одежда с
низкой отрезной линией талии.
Верхняя часть прилегает по линии
плеч, груди, талии, расширяется к
линии бедер. Нижняя часть
выкроена в виде двух полукружий,
пришитых к талии спинки и полочек.
Общая длина достигает линии
коленей — середины икр.
Рукава блио цельнокроеные узкие с
воронкообразным расширением
низков. Через боковые разрезы
нижней части просматривается
длинная нижняя туника яркая и
контрастная по цвету. Сзади у блио
была шнуровка.

54.

Брэ (штаны)
Обычно были льняными. Единственная
исключительно мужская деталь костюма.
До середины 12 в саксонские брэ
считались верхней одеждой и были
цветными. Потом перешли в раздел
нижней одежды и полностью скрывались
норманнской туникой. Тогда они делались
из белого льна или темных практичных
цветов грубой шерсти.
Брэ подвязывались шнурком или поясом.
В течении второй половины 12 в, когда
бре окончательно стали нижним бельём. С
переходом в раздел нижней одежды они
стали непременно белыми. Среднюю
часть стали делать полнее, шире и
отказались от открытия спереди. Длина
штанин уменьшается, чулки удлиняются,
натягиваются поверх и привязывались
спереди к поясу.

55.

Шоссы — узкие облегающие штаны-чулки из
эластичного сукна. Шоссы закрывали ногу
полностью, до середины бедра, и прикреплялись
подвязками к поясу. До 15 в. штанины не
сшивались между собой, позднее их соединили с
помощью переднего и заднего клиньев.
Распространенными цветами были темные
(коричневый, карминный, зеленый), исключение
составляли выходные шоссы с горизонтальными
полосками из разноцветных лент.

56.

Развитие кроя приводит к большему разнообразию форм и видов
одежды. Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов:
прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт
отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной
линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката
рукава и специального ватного валика — прокладки. Конструктивные и
декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько
заниженную талию, оформленную поясом.

57.

Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая
куртка — котарди. Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с
самыми разными рукавами — и узкими, и широкими. Вокруг бедер
застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Щедро
украшенной частью котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись
книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам
пришивались полосы ткани длиной до 1,5 м, шириной до 10 см.

58.

Куртка таперт также туго стягивался
на талии и имел складчатую или
присборенную нижнюю часть. Он был
длиннее жакета (до коленей), богато
украшался по всем краям зубцами,
фестонами. К поясу, воротнику,
рукавам, плечевым и рукавным швам
прикреплялись бубенчики. Разрез для
головы мог быть как спереди, так и
сзади. В конце периода в костюме
такого типа использовались ватные
прокладки в области груди и валки на
плечах — для хорошей посадки и
подчеркивания мужественности
облика.

59.

Облегающие короткие куртки
носили с шоссами и с
остроносой обувью пигаш,
носочная часть которой с 14
в. становится очень длинной (до
70 см), что зависит от
общественного положения ее
владельца. Узкий костюм,
подчеркивающий стройность,
вытянутость фигуры, дополнялся
верхней одеждой — длинной или
короткой, очень широкой внизу и
по низу рукавов, ниспадающей
ровными фалдами. В контрасте
двух разных силуэтов
эстетические качества мужской
фигуры были еще более
выразительны.

60.

В конце 14 - начале 15 века котарди и сюрко перестал пользоваться
популярностью у молодежи и модным стало носить "упленд" (упелянд,
гупелянд) - наряд с открытым передом, ниспадающий крупными
складками от плеч, длина которого варьировалась от уровня бедра до
пола.

61.

Поначалу их носили висящими
свободно, но к середине 15 века
стали придавать им
определенную форму: складки,
идущие от плеча или груди до
подола, фиксировались поясом
или закреплялись изнутри
тесемками или стежками.
Жесткий воротник, очень высокий
сзади, застегивался на пуговицы
сразу под подбородком или
вырезался так, чтобы видна была
шея или нижняя одежда спереди. С
течением времени фасон
изменяется.

62.

К упеленду прикреплялось несколько типов рукава:
выходящие из обычной проймы и расширяющиеся до
воронкообразного раструба, почти достигающие земли, часто
с фестончатыми кроями. Или так же очень широкие рукава,
низко свисающие с закрытого запястья, как бы образующие
мешок, который можно было использовать в качестве
кармана.

63.

Украшали его и длинные широкие
рукава, собранные в манжеты и
уложенные
неправильными
складками на предплечье, с богато
украшенными
узорами
вертикальными
разрезами,
демонстрирующими
меховую
подкладку, в которую можно
просунуть руки, оставив рукава
висеть свободно.

64.

Шили упеленды из
дорогой парчовой или
бархатной ткани.
Упеленд надевали так
же поверх дублета. Во
второй половине XIV
века длинные
упеленды стали
называть «мантией».

65.

Верхняя мужская плечевая одежда, короткая, распашная с застежкой
на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии,
бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с
высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом,
овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а
привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам).
Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на
плече и локте. Во все щели и прорези выпускали ткань нижней сорочки,
а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

66.

Завершал мужской костюм плащ
на шнуре, удерживавшем его на
плечах. Плащ, доходивший до
пят, спереди распахивался. Часто
шнурок заменяли особым
приспособлением: двумя
украшениями в виде кружочков,
соединенных ремнем или
золотым позументом; ремень
или позумент прикреплялся к
одному кружочку, а затем
продевался через другой, причем
его можно было по мере
надобности укорачивать и
удлинять. Для верховой езды или
охоты использовали плащ с
капюшоном.

67.

Верхней одеждой служит плащ-мантия на меховой (горностай, бобер) или
тканой подкладке. Покрывала, распространенные в одежде ранних веков
как головные уборы, исчезают. Все сословия, от монахов-бенедиктинцев
до богатейших баронов, носили плащи и круглые шапы. Типичен для этого
периода легкий плащ мантель.

68.

По покрою мантель представлял собой полукруг, но в отличие от
старинной накидки едва набрасывался на плечи, спускался за спину и
удерживался на плечах только благодаря шнурку, свитому из шелка, или
декоративной ленте. Плащ-мантель был одеждой людей благородного
происхождения, предназначенной для торжественных церемоний.
Мантель кроили из самых изысканных материй, вышитых золотом и
подбитых беличьим мехом и горностаем.

69.

Во время путешествия или дождя использовали плащ шап. В качестве
защиты от холода и ненастья, а также для путешествий использовались
круглые плащи, надевавшиеся через голову и имевшие разрезы по
бокам. От традиционных накидок их можно отличить по рукавам и
пелерине. Накидка из козьего пуха или войлока, называемая в
просторечии дождевиком, оставалась любимой одеждой всех
странников и пилигримов.

70.

Плащ-шап из ценной материи или украшенный
вышивкой был принадлежностью костюма
высшего духовенства и особ царской крови. Для
западноевропейских королей и германских
императоров шал был "должностной",
официальной одеждой, в которой они появлялись
перед своими подданными во время
праздничной службы в храме и на больших
приемах.

71.

Пелиссон или пелисон – мужская
и женская верхняя одежда
середины 12-13 вв., подобие
манто. Шилась из дорогих тканей
(шелк, сатин, лен хорошей
выработки, яркие сукна,
возможно бархат и др.) и
обязательно подбивалась
дорогим (беличьим,
горностаевым) мехом.

72.

Также пелиссон украшали
лентами, шитыми золотом и
серебром, что придавало ему
весьма элегантный вид и
позволяло появляться в нем
вечером в неофициальной
обстановке. Меховая
подкладка была сплошной в
том случае, если владелец
мог себе позволить такое
количество дорогого меха.

73.

74.

Подкладка пелиссона с
дорогим мехом
демонстрировалась
всевозможными способами –
в разрезах и отворотах
одежды.
Если хорошего меха было
мало, предпочитали шить
пелиссон из двух слоев ткани,
между которыми могли
поставить дешевый мех, а
снаружи (по краю одежды)
демонстрировать самый
дорогой и красивый.

75.

Во времена позднего средневековья
мужчины носили кожаные или
бархатные туфли и полусапоги без
каблуков.
По форме обувь была одинаковой для
правой и левой ноги. Носки были
заостренными — вначале слегка, а с
середины 14 в. они удлинились
настолько, что достигали нескольких
десятков сантиметров.

76.

В последней четверти четырнадцатого столетия обувь с заостренными
мысами преобладала в моде, достигая экстремальных форм, и
частенько высмеивалась, называясь 'остроносый башмаком' или 'пикой'
. Эта удлиненная заостренная средневековая обувь, пулены, была также
известна как 'краков', называясь в честь важного культурного центра,
города Кракова в Польше, которому иногда
приписывается ее происхождение. Феодальная знать украшала свою
обувь вышивкой и драгоценными камнями. Цвет обуви тщательно
подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с
драгоценностями.

77.

Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли
цепочкой с браслетом на ноге. Эта конструкция давала двойной эффект
сохранения пальцев ног прямо и приподнимая кончик мыса от земли.
Тем самым облегчая владельцу передвижение во время прогулок.
Первыми удлинили носки своей обуви рыцари, затем этому стали
подражать и богатые бюргеры.

78.

Как это бывает со всеми крайностями в моде, очень длинный
остроносый башмак, пулен, не был стандартной обувью, ее
носило исключительно модное меньшинство. Мода на остроносые
пулены соответствовала остроконечной, вертикальной особенности
линий стильной одежды позднего готического периода и полностью
исчезла к 1500 году.

79.

Паттены - обувь с деревянной подошвой, для
защиты ног в грязь и в снег - использовались в
четырнадцатом столетии, но
были доступны только богачам. К началу
пятнадцатого столетия введение новой, более
дешевой формы паттен, имевшей составную
кожаную подошву и, возможно, носившуюся без
обуви, сделало их более широко доступными.

80.

В средние века были
изобретены
деревянные подставки
с каблуками, которые
назывались «галош».
Они подвязывались
ремнями и
предохраняли обувь от
грязи.
Женщины носили
такую же обувь, что и
мужчины. Ее делали из
плотной дорогой ткани,
мягкой цветной кожи,
бархата, и у нее также
были заостренные
носки.