Построение выкройки основы

1.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ

2.

3.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВОЙ И КОНКРЕТНОЙ ФИГУРЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Размерные признаки, рекомендуемые ЕМКО ЦОТШЛ для характеристики
внешней формы тела и ее отклонений от типовой фигуры
Для конструирования одежды по индивидуальным заказам в нашей стране был
разработан и широко используется, «Единый метод конструирования одежды по
индивидуальным заказам населения» – ЕМКО ЦОТШЛ. В этой методике
измерения фигур обозначают следующими буквами:
Р – рост;
О – полные обхваты;
С – полуобхваты;
Ш – ширина;
Д – длина, расстояния;
В – высоты расстояния.
Индексы при прописных буквах обозначают места измерений. Величины
измерений обхватов, длины, высот, расстояний и ширины плечевого ската
записывают полностью, а полуобхватов, ширины – в половинном размере.

4.

Программа антропометрических измерений, рекомендуемая Единым методом
конструирования одежды, делит измерения на две группы: основные – достаточные
для разработки конструкции изделий на типовые и близкие к ним по телосложению
фигуры (табл. 2.1); 25 дополнительные – необходимы для анализа особенностей
телосложения индивидуальной фигуры и учета их на участках конструкции (табл.
2.2).
Таблица 2.1. Измерения фигур по «Единому методу конструирования одежды»
Размерный признак
Способ измерения
Условное обозначение
Рост
Измеряют по вертикали
расстояние от пола до
верхушечной точки Р
Р
Полуобхват шеи
Сантиметровая лента сзади
нижним краем проходит над
шейной точкой, сбоку и
спереди – по основанию шеи
и замыкается над яремной
вырезкой. Значение
измерения читают по
нижнему краю ленты
Сш

5.

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):
Обхват груди 96 см Ог
Обхват над грудью 88 см ОнГ
Обхват талии 76 см
От
Обхват бедер 102 см
Об
Высота бедер 20 см
Вб
Длина переда до талии 47 см
Дпт
Длина спинки до талии 43 см
Дст
Длина плеча 12 см
Дп
Обхват шеи 38 см
Ош
Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см Цг
Глубина проймы 20,5 см
Гпр
Длина платья 100 см
Ди
Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди
(ОГ) более 80 см.

6.

7.

Расчет вспомогательных значений
Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при
построении выкройки:
Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см
Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8 ОГ -1,5 см=10,5
Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: ¼ ОГ -4 см=20 см
Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить
измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10 ОГ +10,5=20,5 см. Если
расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите
среднее между ними.

8.

Идеальная фигура – это очертания и образ фигуры, который под влиянием
различных произведений искусства, стилей, моды и даже особенностей быта
складывается и главенствует в нашей жизни. Идеал женской фигуры значительно
меняется во времени
Типовая фигура определяется соответствующими стандартами и размерной
типологией. Типовые фигуры рассчитываются на основе соответствующей
статистической обработки размерных признаков, полученных путем обширных
антропометрических исследований.
Характеристика строения женских фигур
Шея может быть короткой, длинной или нормальной длины, наклоненной вперед и
откинутой назад, сплюснутой по бокам, спереди или сзади. Параметры строения
шеи влияют на выбор формы воротника, выреза и отделки горловины. В
конструкции по ним определяют размеры горловины спинки и полочки.
Плечи могут быть естественной, или нормальной, высоты, низкими, или покатыми,
и высокими. Если высота плеч индивидуальной фигуры отличается от «табличного»
значения не более чем на ±1 см, или 4°, то высоту плеч считают нормальной.

9.

Форма бедер определяется при рассмотрении фигуры спереди, при этом
необходимо определить и высоту расположения наиболее выступающей точки
бедер от линии талии.
Различают нормальные по форме и высоте расположения бедра, высокие крутые,
широкие низко расположенные, широкие нормально расположенные и узкие
бедра.
Форму бедер необходимо учитывать при выборе фасона прямого и прилегающего
платья и юбки.
Профильную проекцию фигуры прежде всего характеризует осанка. Осанка
фигуры определяется по форме спины. Различают нормальную, сутулую и
выпрямленную осанку, кифотическую и лордотическую.
Для женской фигуры с нормальной осанкой характерно некоторое
преобладание выступания ягодиц над выступанием лопаток .

10.

Рекомендации предпочтительных конструктивных решений с учетом
индивидуальных особенностей фигур потребителей
Одна из наиболее неприятных особенностей телосложения женских фигур в свете
сложившихся в настоящее время идеалов – преобладающее выступания ягодиц по
отношению к выступанию лопаток при рассмотрении фигуры в профиль.
В этом случае предпочтительные конструктивные решения следующие: для фигур
малых размеров – силуэт трапеция небольшого объема, юбка типа «татьянка»; для
остальных фигур – полуприлегающий и прилегающий силуэты с юбкой малый клеш
прямой или чуть расширенный жилет, скрывающий прилегание юбки от линии
талии до наиболее выступающей точки ягодиц. Хорошо также использовать прямые
жакеты, при этом прилегание по линии бедер должно быть плотным, по линии талии
– свободным (прямым) или слегка прилегающим. Женщинам с такими фигурами
необходимо отказаться от узких платьев, прямых юбок, изделий прямого и
трапециевидного силуэта с фиксацией линии талии поясом (мягкие складки,
образованные при этом, делают этот дефект еще более заметным). Оптимальный
вариант костюма: прямой короткий жакет и юбка малый клеш; прямой длинный
жакет (жилет) и прямая свободная юбка. И еще один универсальный комплект:
прямая юбка с малым прилеганием в области бедер и широкая прямая блуза
навыпуск, просторная и фиксированная по линии бедер поясом. Акценты делают на
плечевом поясе, горловине, груди, рукавах.

11.

Сильно развитые грудные железы можно скрыть, если не акцентировать внимание
на этой области никакими отделочными и декоративными элементами и фигурными
деталями, а также, если исключить прилегание изделия над и под грудью и по линии
груди.
Для фигур малых размеров возможен акцент на бедра, линию низа, на рукава.
Для таких фигур не рекомендуется использовать глубокие вырезы с пышными
бантами на груди. Бант уместен только на линии горловины. Горизонтальные
членения на лифе, кокетке, вырез лодочкой, «каре», вырез горловины под
горлышко, подчеркивающий и без того широкие плечи, – все это будет
увеличивать массу изделия в области груди. Не следует также туго затягивать
талию. Предпочтительными фасонами одежды могут стать: короткие прямые и
расширенные жилеты, блузки из нежных по цветовой гамме и структуре тканей,
с пышными рукавами, с рюшами и сборками по горловине. Целесообразно
проектировать вырез горловины под горлышко, удлиненный овальный или
углубленный.

12.

Широкие бедра при достаточно высоком росте (выше 160 см) можно зрительно
уменьшить путем расширения линии плеч за счет подплечников.
При небольшом росте это делать надо чрезвычайно осторожно, иначе можно
сделать фигуру «квадратной». Оптимальная форма юбки – малый клеш. Для фигур
малых размеров можно использовать юбку типа «татьянка», двух-, трехъярусную с
плотным прилеганием выше линии бедер. Узкие и прямые юбки исключаются.
Прямая юбка возможна только в силуэте «два прямоугольника». Акценты следует
делать на горловине (рюши, жабо, разнообразные воротники, банты), плечевой
части (кокетки, буфы, сборки, воланы, складки и т. п.), рукавах, линии груди, а для
фигур малых размеров – еще и на линии талии, вводя разнообразные по форме
и оформлению пояса
Для фигур с низко расположенными бедрами нужно исключить прилегающий
силуэт с узкой юбкой, прямые и узкие юбки, юбки типа годе
Полные и широкие плечи можно скрытъ, используя рукава покроя полуреглан,
цельновыкроенный реглан (без верхних швов), рукава втачные с наполненной
головкой и расширенные книзу; воротники типа «хомутик», углубленный вырез
горловины, удлиненный воротник «шаль» и узкие лацканы. Не рекомендуются
блузки и платья без рукавов. Акценты делают на линии груди, талии, бедер, низа
изделия

13.

Женщинам с короткой полной шеей и тяжелым подбородком необходимо
придерживаться основного правила – вырез горловины не должен повторять
форму нижней части лица, а художественно-конструктивное решение плечевого
участка одежды не должно быть тяжелым и массивным.
Очень худые фигуры проектировщики одежды не должны прятать в изделиях
больших объемов. Свободная одежда, большое количество драпировок,
складок, сборок только подчеркивают худобу. Такую фигуру, прежде всего, нужно
сделать женственной: выделить линии талии, бедер, груди, скрыть худые руки
рукавами небольших объемов.
Очень полным женщинам надо очень осторожно подходить к цветовому
решению костюма. Цвет костюма, платья не должен быть ярким и броским.
Ткани с ярко выраженным или контрастным рисунком (крупный горох,
клетка, полоска, яркие цветы) необходимо использовать с оглядкой:
применять только на тех участках, которые необходимо подчеркнуть или
выделить.

14.

15.

16.

17.

18.

Пошаговое построение выкройки платья
Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку
А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию (длина платья по мерке).
Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата
груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и
В — проведите отрезки DC и ВС.
Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину
проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу
облегания) — получена точка Г. Проведите
горизонтальную линию ГГ1.

19.

20.

Вырез горловины спинки. От точки А
отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата
шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для
всех размеров). Постройте выгнутую
линию выреза горловины спинки.
Плечо спинки. На левой
вспомогательной линии проймы
отложите от верха вниз 1,5 см.
Соедините точки 2 (вырез горловины
спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой
линией, отложите по ней Длину плеча по
мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе
пошива изделия, длину плеча спинки
слегка припосаживают.
Линия проймы спинки. Из левого
нижнего угла (ширина проймы)
проведите биссектрису угла длиной 22,5 см и по лекалу или от руки начертите
пройму спинки, опираясь на
контрольные точки: точка 13, средняя
вспомогательная точка деления, точка 2,
к линии бока.

21.

Рис.5
Рис.6

22.

Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх Длину переда до талии по
мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию
влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх
Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата
шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см).
Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда

23.

Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см
вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).
От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом,
чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона
нагрудной вытачки.

24.

25.

Нагрудная вытачка.
Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления
проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус
Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см).
Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной,
равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

26.

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от
верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления
вспомогательной линии проймы спинки
По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по
мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз
под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда
(рис. 12).

27.

От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к
нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам
(рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.
От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым
углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по
контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к
линии бока.
Расчет вытачек:
Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2
Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который
необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в
боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4
см) и чуть меньше в полочку (3 см).
Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в
полочку) (рис. 14).
ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим
формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см
(отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и
проведите линии бока спинки и переда платья.

28.

29.

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бока пополам и от
точки деления проведите вертикальную линию до проймы и бедер. Начертите вытачку
как показано на рис. 15.
Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите
вспомогательный перпендикуляр до линии талии. Начертите вытачку как показано на
рис. 15.
СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать
в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета).

30.

Переснимите на кальку отдельно выкройку спинки и выкройку переда
платья. Затем переходите к моделированию.

31.

ЛИНИЯ ГРУДИ
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при
рисовании выкройки-основы, потому что:
•Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
•Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии
груди.
•Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
•Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

32.

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как
на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место
вытачки находится именно на линии талии.

33.

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см
слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при ходьбе платье не слишком терлось об
тело, не перекашивалось.
Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну
очень неприятную вещь — когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает
медленно ползти вверх по бедрам устремляясь к талии — и тогда вы вынуждены через
каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.
Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае
если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди... Тогда подол мы будет
расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами

34.

Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча — (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не
сжимая ее
Полуобхват бедер — (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)