Фотографируем закат

1.

Как правильно фотографировать закат
Пейзаж, и особенно закат — один из тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают
свои первые шаги в фотографии. В принципе объяснить это несложно — природа рисует красивую
картинку, задача фотографа — лишь нажать на кнопку и фотография, вроде бы, должна получится
интересной автоматически.

2.

НО дело в том, что есть обратная сторона этого явления природы.
Давайте вспомним детскую игрушку — калейдоскоп. Каждый раз когда
смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку. Но
сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не
увидишь. Со фотосъемкой заката — то же самое. Сколько не снимай,
сюжет избитый и банальный. Поисковые системы интернета при
запросе "закат" находят миллионы изображений, причем большинство
из них похожи на это:
Ну так что же теперь делать? Не снимать закаты совсем? Конечно же нет! Просто рекомендую отнестись к
съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно
красиво и оригинально.

3.

Оборудование для съемке закатов
закат требует хорошего
динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно
Первая сложность прежде всего в том, что
одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут
похвастаться лишь зеркальные фотоаппараты и последние модели
беззеркальных системных фотокамер, да и то не все. Но даже на
полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон
максимален) очень сложно добиться одновременной качественной
проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про
мыльницы, которые уверенно "красят" все что ниже горизонта в
"радикально-черный цвет"?
Динамический диапазон фотоаппарата – это способность камеры к
распознаванию и одновременной передаче светлых и темных
деталей снимаемой сцены.
Если говорить более детально, то динамический диапазон камеры – это
охват тех тонов, которые она может распознать между черным и белым. Чем
больше динамический диапазон, тем больше этих тонов могут быть
записаны и тем больше деталей может быть извлечено из темных и светлых
участков снимаемой сцены.

4.

Огромное влияние на качество фотографии
оказывает объектив. Критически важным
параметром в данном случае является
бликоустойчивость объектива. При попадании
солнца в кадр внутри оптической системы
значительно
увеличивается
количество
переотражений света от поверхностей линз,
из-за чего картинка теряет контрастность и
"расцветает" множеством солнечных зайчиков.
Как
видите
на
данной
фотографии,
бликоустойчивость подкачала — вокруг солнца
получилась желтая "вуаль" и фотография
вышла не такой качественной, как хотелось бы
автору.
Существует убеждение, что использование бленды позволяет уменьшить паразитную засветку.
Вынужден огорчить — при съемке заката бленда "не работает", поскольку солнце в таких случаях
попадает в кадр и никакая бленда не может снизить интенсивность засветки.

5.

Во время съемки заката очень часто возникает такое явление, как перетекание заряда с "засвеченных" пикселей
на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат — "разрастание" солнца в размерах и появление
вокруг него цветной каемки.
Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму — по всей видимости сказалось еще и свечение
облаков около солнечного диска. Если "выкрутить" уровни до отказа, то будет четко видна цветная
составляющая блюминга — зеленая окантовка.
Приведенное выше фото, конечно же, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее,
полно любителей подобным образом "сгустить краски" и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, очень прошу вас, если не
хотите услышать массу критических стрел в свой адрес.

6.

Настройка фотокамеры при съемке заката
1. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин
несколько. Самая главная — у каждого объектива есть определенный диапазон значений
диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-11.
Пейзаж (в т.ч. закат) не является "ГРИП-зависимым" жанром (не нужно разделять планы
размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать.
При зажатии диафрагмы до 22 и более
общая детализация снимка чуть снижается,
но появляется эффект расходящихся лучей от
солнца, об этом шла речь выше —
возможно, это будет поводом пожертвовать
техничностью ради художественности.
На открытой диафрагме снимать закат нет смысла —
детализация низкая, глубина резкости будет мала и в
зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты. В
принципе, можно использовать и полностью ручной
режим, устанавливая вручную еще и выдержку, но это
будет занимать больше времени.

7.

2. Выдержка должна быть не меньше единицы, деленной на фокусное расстояние (в пленочном
эквиваленте), это позволит уменьшить вероятность получения не резкого кадра из-за дрожания рук — это
один из общих принципов "полевой" фотографии. Если у вас объектив 50 мм, то "безопасной" будет
выдержка 1/50 секунды, если 300 мм, то 1/300 секунды.
Это объясняет необходимость использования штатива при съемке с телеобъективом. Выдержка подбирается
фотоаппаратом автоматически при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Если снимок получается
слишком темным или слишком светлым — воспользуйтесь функцией экспокоррекции, либо перейдите в
ручной режим.

8.

3. Чувствительность ISO - минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие
смазывания изображения от дрожания камеры.
Низкая
чувствительность
удлиняет выдержку, однако
обеспечивает более плавную
передачу оттенков и снижает
уровень шума.
Поднимать чувствительность
ISO стоит лишь в том случае,
если
съемка
идет
с
телеобъективом
без
стабилизатора и штатива — в
этом
случае
возрастает
вероятность
смазывания
картинки из-за дрожания рук.
Увеличивая
в
2
раза
чувствительность
мы
сокращаем выдержку в 2
раза.

9.

4. Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого - самой правильной
рекомендацией будет снимать в RAW и потом устанавливать нужную температуру света при постобработке
в редакторе в зависимости от своего "видения" сюжета — какая-то фотография будет лучше смотреться в
холодных тонах, какая-то в теплых.
Цветовая температура измеряется в кельвинах и маркируется буквой К. Лампы мягкого света имеют 2700-3000 К, яркого или холодного – 35004100 К, дневного – 5000-6500 К. Отметку 5500 К обычно считают стандартом для дневного света. Температура света свечки занимает самое
нижнее место в списке – 1900 К, в то время как безоблачное небо расположилось на другом конце с температурой 10000 К.

10.

5. Замер экспозиции. Все дело в том, что нам приходится
снимать закат против солнца. В результате встроенный
экспонометр фотоаппарата может вас подвести.
Секрет заключается в том, чтобы не наводить фотоаппарат на
солнце, а снять показания экспозиции немного выше
солнечного диска. Направьте объектив фотоаппарата в эту
точку (просто убедитесь, что в видоискателе солнце вам не
видно) и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. В
результате фотоаппарат выберет идеальные для съемки заката
настройки выдержки и диафрагмы. Зафиксировав таким
образом выбранные значения, наведите фотоаппарат на ту
сцену, которую хотите сфотографировать. Когда композиция в
видоискателе будет вас полностью устраивать, нажмите кнопку
спуска до упора, чтобы сделать снимок с выбранными ранее
значениями экспозиции.
Сцена заката на фотографии получится практически идеальной.
Если камера позволяет - используйте кнопку фиксации
экспозиции.

11.

Правила художественной стороны пейзажа на закате
1. Не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре.
Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве
объекта съемки — вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном
свете и фотографируйте его.
Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветреную погоду, зацикливаясь на солнечной
дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто
волшебно!

12.

2. Самые интересные закаты бывают во время перемены погоды
Закаты в хорошую погоду однообразны, скучны и представляют собой немудреную картину вроде — белый
круг (солнце) на розовом или желтом небе, и почти черный низ. Но когда погода меняется - на небе можно
наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое
время светятся ярко-красным светом — не упустите этот момент!

13.

3. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца
Лучи от источника света получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда
диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта — к многоугольнику (по количеству
лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию
картинки, с другой - позволяет получать интересный оптический эффект.

14.

4. Используйте нейтральный градиентный фильтр.
Градиентный светофильтр позволяет чуть притемнить небо, чтобы позволить фотоаппарату лучше
проработать землю.
Нейтрально-серые градиентные фильтры (ND градиентные фильтры) действительно способны
довольно разительно повлиять на ваш пейзажный фотоснимок. Все же, как ни крути,
фотокамера не может воспринимать и воспроизводить весь диапазон яркости и оттенков
окружающего мира, в отличии от человеческого глаза, что приводит к неутешительным
результатам. ND градиентные фильтры помогут вам контролировать контрастность между
светлым небом и темным передним планом, позволяя сенсору камеры сохранить детализацию
в этих областях.
Стандартная
экспозиция и
использование
градиентного фильтра

15.

Если фильтра, приглушающего яркость неба у вас всё-таки нет, многие производят замер экспозиции для
получения цвета и деталей в небе или на переднем плане. Но есть одно "НО": если вы выберете небо,
потеряете передний план, а если выберете детали на переднем плане, засветятся и пропадут оттенки неба. Как
видите, ни один из этих вариантов не позволит вам спасти изображение от дефекта.
ND градиентный фильтр крепится к передней части объектива. Градиент разделяет фильтр ровно 50/50, начиная
с темно-серого на одном конце и заканчивая прозрачным на другом. На фильтре нанесено обозначение,
указывающее на сколько шагов он понизит яркость.
ND градиентные фильтры по интенсивности тёмного, как правило, отличаются в одну ступень. Наиболее
распространённые – 1 шаг, 2 шага и 3 шага. Однако есть фильтры с большими значениями изменения экспозиции. Эти
числовые обозначения точно определяют, на сколько шагов экспозиции понизится яркость снимка, при использовании
данного фильтра. ND фильтр 2 шага пропускает четверть света, 3-шаговый одну восьмую света и т.д.
Также фильтры бывают с резким (Hard) и мягким (Soft)
градиентом. Оптимальнее вариант с резким градиентом,
поскольку чаще всего различие между светлым небом и
темным передним планом довольно четкое. Эта разница
составляет около 2 ступеней экспозиции. Фильтр с резким
градиентом также подойдет в случаях с прямой линией
горизонта, например, как в морском пейзаже.

16.

5. Композиция снимка.
Для того, чтобы получить красивый, запоминающийся
снимок заката, мало подобрать оптимальные
настройки экспозиции, фотография должна быть
сюжетной. Попробуйте поэкспериментировать с
различными фокусными расстояниями, захватывая в
кадр всевозможные пейзажные сцены. Если вы хотите,
чтобы солнце занимало большую часть кадра,
используйте меньший угол при съемке.
Правильно фотографировать закат - значит, выделить
центр внимания в кадре. Им могут стать горы, дерево,
обрыв, человек и т.п. При выборе центра снимка,
ориентируйтесь на основные правила композиции в
фотографии. Так, например, для выделения основных
объектов съемки используйте правило третей. Это
позволит грамотно построить композицию фотографии
и сделать ее восприятие максимально комфортным
для зрителя.

17.

6. Обработка фотографий.
Если перед вами стоит задача фотографировать закат, то будьте готовы к тому, что отснятые фотографии
потребуют дополнительной обработки. Ведь далеко не всегда можно обеспечить идеальные условия съемки и
подобрать нужные настройки фотокамеры. Зачастую впоследствии приходиться производить коррекцию
готовых снимков с целью улучшения их качества.
Презентацию подготовил педагог Кузьмичев Ю.А.